Что будет если перетянуть ступичный подшипник

Други, поможите советом!

после замены стоек и схода-развала, появился писк «а-ля колодки ТИИР» который усиливается при легком движении руля вправо-влево все слышно при скоростях 0-30км/ч потом или пропадает или из-за движка не слышно.
Тормозные колодки не подклинивает, хрустов нету
Грешу на САБЖ. кто что подскажет?

. мне кажется, что этот подшипник трудно перетянуть,

. мне кажется, что этот подшипник трудно перетянуть, т.к. он неразборный и нерегулируемый. вот если только разрушить затяжкой.

Подшипник хоть и не разборный, но их все-же там 2, а не один. Внешний корпус цельный, а внутри 2 независимых кольца.

. вот нет уж. один это подшипник. с составной внутренней обоймой..

даже при небольшей затяжки внутренние части схорятся в плотную а дальше можно перетянуть только их раскрошив

Иногда при затяжке подшипника ступицы, не выдерживает и лопается шайба, если слесарь этого не заметит, то подшипнику хана.

Свистит или гудит? Бывает что подшипник в мороз свистит. Можно забить на это.
А может у тебя просто камень попал между тормозным диском и защитным кожухом? Или сам кожух погнули?

Свистит или гудит? Бывает что подшипник в мороз свистит. Можно забить на это.

А может у тебя просто камень попал между тормозным диском и защитным кожухом? Или сам кожух погнули?

Источник

подшипник перетянуть нельзя?

Не прошло и пары месяцев, как на Матизе рассыпался новый фирменный подшипник «SKF». Историю такую я уже проходила, когда мне в сервисе подшипник запрессовывали молотком и затягивали «по ощущениям». Тогда я была неопытная блондинка, которая в сервисах много чего схавала «на лоха».

До этого стоял такой же и прошел 15 000 км. На левом стоит «SKF»-двадцатитысячник.

Вчера кое-как доехали до сервиса, где подшипник ставили. На вопрос «че ж такое, ребятки, перетянули, что ли?», гуру автомеханики ответил «Подшипник не перетянешь!». Типа, в принципе такое невозможно.

Так можно или нет перетянуть подшипник?

Daewoo Matiz 2005, двигатель бензиновый 1.0 л., 64 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 74

Пару лет назад искал работу и был приглашен в фирму подшипник ру. Дилер скф. Так вот они продавали контрафакт, подделку под скф. Сейчас развелось много жулья. Нужно быть внимательным…

спасибо за подробный ответ!

Здравствуйте! Нужен совет по теме. Передний ступичный подшипник не гудит, но появился стук при езде. И на подъёмнике отмечается люфт в колесе в подшипнике.Вопрос такой что нужно подкладывать шайбу, т.к подшипник устанавливался 3тыс.км назад.То есть почти вчера.

Источник

Приветствую товарищи! предлагаю поразмышлять на тему перетяжки ступичных подшипников.

В сервис мануале написано, что наши ступицы затягиваются моментом 220 +-10 Нм.
Но есть люди, которые утверждают, что это все фигня и можно зятягивать ступицы 2х метровой трубой или пневмогайковертом с максимальным усилием.

я тут накидал схемы-рисунки наших ступиц:

физика процесса такова:
1. ступица прикручивается к поворотному кулаку 4мя болтами на 17 моментом 135 +-15 Нм на 5ти дверках
2. в нее изнутри вставляется привод
3. затягивается ступичная гайка моментом 220 +-10Нм (так написано в сервис мануале)

4. если ступичную гайку затянуть с усилием ЗНАЧИТЕЛЬНО бОльшим, чем требует инструкция, то происходит следущее:
-гайка вытягивает привод наружу т.к. она упирается в неподвижную ступицу и НЕ МОЖЕТ двигаться вовнутрь.
-привод давит на внутреннюю обойму подшипника (на рисунке красные круги)
-внешняя обойма подшипника стоит НЕПОДВИЖНО т.к. прикручена к кулаку
-происходит ЧРЕЗМЕРНОЕ давление привода на внутреннюю обойму подшипника и возникает МИКРО смещение внутри подшипника т.е. ролики смещаются под нагрузкой и возникает ПОВЫШЕННОЕ трение.
-происходит ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ износ внутри подшипника.

Хотелось бы услышать мнение профи в технике.

Сделайте пожалуйста репост т.к. это касается не только паджеро, но и другие марки авто тоже.

P.S. Баталии в теме получились знатные. Большинство утверждает, что перетяжка ступицы не влияет на ресурс. Я решил написать письмо напрямую в Mitsubishi Motors и пусть они развеют все сомнения.
Текст письма такой:

Thank you for your answer. I don’t want to contact your Authorized Distributor/dealership in Russia. They have proven themselves as highly unprofessionals in technical problems. They can only solve simple tasks, answer simple questions.

So, you are right! My question is about tightening torque wheel bearing.

Service manual says that Tightening torque: 220 ± 10 N·m

For example
— Tightening torque: is 220 ± 10 N·m Car is used in normal conditions. Mileage of wheel bearing is about 100 000 km

I would like to get answers from engineers of Mitsubishi Motors

Источник

Затяжка ступичных подшипников

Задний ступичный подшипник

Конструктивно в задней ступице Ланоса используется пара роликовых радиально-упорных подшипников.
Этот тип подшипников очень критичен к моменту затяжки. Недотянутый или перетянутый подшипник долго не проходит.
В сервисмануале указывается такая последовательность затяжки подшипника задней ступицы:

1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)

Задний ступичный легко затянуть без использования динамометрического ключа — от руки.
Затяжку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с установленным колесом!
Отметьте на трещотке расстояние 25 см. На этом расстоянии мы будем прикладывать усилие при затяжке (см. сноску). Для этого можно использовать бытовые пружинные весы, хотя при определенном опыте можно весы не использовать. Главное не сколько в точном моменте затяжки, сколько в том, что бы затянуть подшипник таким образом, что бы сохранился тепловой зазор.

— Затяните подшипник покачивая колесо с примерным усилием 8-10 кг. При поворачивании колеса, вы должны почувствовать сопротивление вращению. Т.о. мы добиваемся установки подшипников.
— Отпустите на полоборота.
— Затяните с усилием 500 грамм или немного выше. Ориентируемся на то, что бы колесо вращалось без усилия.
ВАЖНО!
Покачивая колесо мы не должны ощущать никакого люфта.
Далее мы немного отпускаем гайку что бы совместить отверстие для шплинта, при этом покачивая колесо. Мы должны добиться появления очень слабого радиального люфта. Он должен ощущаться при покачивании колеса, буквально на грани появления люфта. Хотя это на самом деле не люфт, а тот самый тепловой зазор.
Если при отпускании вы не почувствовали этого теплового зазора — отпускайте дальше до совмещения со следующим отверстием. Лучше немного прослабить, чем перетянуть

При такой затяжке ступичный прослужит долго.

Дополню…
На большинстве СТО почему то пытаются всегда отрегулировать подшипник т.о. что бы люфт полностью устранился. Это НЕ ПРАВИЛЬНО. При такой затяжке подшипник долго не проживет. Проблема скорее всего в том, что в нашей системе средне-специального образования не акцентируют внимание на правильных моментах затяжки различных видов подшипников. А в ВУЗах хотя и проходят, но это все забывается после сдачи зачета ))).
Поэтому производители просто указывают последовательность и точные моменты затяжки. Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.

Передний ступичный подшипник

Сначала Миф.
«Перетянуть передний ступичный не возможно»
На самом деле это не так.
Если внутренняя обойма цельная то перетянуть НЕ ВОЗМОЖНО, но в случае Ланоса мы имеем составную обойму (шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с регулируемым зазором).

Если открыть любой ВУЗовский учебник, то можно прочитать такое:

Это важно. Тянуть строго по мануалу.
Недотянутый подшипник гарантировано выйдет из строя на пару тыс. км. При этом следы износа на обойме будут сбоку беговой дорожки.
Перетянутый подшипник — получим с большой вероятностью выход из строя сепараторов, и сам ресурс будет в 2-3 раза сокращен.

Момент затяжки переднего ступичного

1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)
2) Отпустить на 180 градусов
3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)
4) Довернуть на 60 градусов

п.3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)

Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)

— 1 Нм это 100 гр приложенных к концу метрового рычага, или 400 гр. приложенных к рычагу 25 см.
— 20 Нм это 2 кг приложенных к концу метрового рычага, или 8 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 50 Нм это 5 кг приложенных к концу метрового рычага, или 20 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 180 Нм это 18 кг приложенных к концу метрового рычага, или 72 кг приложенных к рычагу 25 см.
— 200 Нм это 20 кг приложенных к концу метрового рычага, или 80 кг приложенных к рычагу 25 см.

Источник

Что будет если перетянуть ступичный подшипник

Если затягивать новый ступичный подшипник (мост спайсер), должен настать такой момент, когда колесо застопорится намертво? Или быстрее резьба сорвется или еще что случится?
Почему спросил. Хотел так сделать, а потом чуть отпустить. Тянул, тянул, а гайка все тянется и тянется. перестал тянуть. Колесо тяжеловато, но все равно прокручивается.

Попробуй на нем проехать:D
км. на 10 хватит и рассыпятся эти подшипники.
Регулировка строго по мануалу,
лучше еле заметный люфт(имхо)

Затягивай до конца, крути при этом колесо. За резьбу не бойся. Потом отпускай до момента, когда колесо станет крутиться нормально (без тугости и заеданий), но в то же время не было люфта. Пробуй поезди, контролируя температуру ступицы по мере надобности регулируй дальше в ту или иную сторону.

П.С. Надеюсь не стоит напоминать, что люфт ступичного подшипника проверяется в положении рук на 3 и 9 часов при ассациировании колеса с циферблатом часов. Иначе, если пробовать в положении на 12 и 6 (т.е. сверху и снизу прикладывая руки) к люфту ступицы может прибавиться люфт в шкворнях и зазор вы отрегулируете не верно.

Перетянуть до блокировки колеса можно. Исправную резьбу на гайках коротким воротком не сорвать, сил не хватит.

А о коротком воротке речи не было. Значит можно и метровый и двухметровый использовать. Я ставлю на то, что резьба сорвется раньше, чем подшипник застопорится намертво. Давайте, делаем ставки, а автор темы нас рассудит.:D:D:D

Вот цитата и первого поста темы, написанная самим автором:

«Если затягивать новый ступичный подшипник (мост спайсер), должен настать такой момент, когда колесо застопорится намертво? Или быстрее резьба сорвется или еще что случится?»

Не вижу ни слова про ограничения в длине воротка. Напротив вижу неподдельный интерес, что произойдет раньше. Я уверен, что раньше сорвется резьба. Что не так?:D

Вот цитата и первого поста темы, написанная самим автором:

С таким подходом даже спорить не буду, резьба кончится первой.

До уаза менял ступичные подшипники на тойоте кукурузнике. Там обычным воротком можно (чтобы поставить подшипники правильно) затянуть пока колесо не встанет намертво, потом отпустить и регулировать. А с виду ступицы так похожи. )

Тут дело наверное в различной конусности этих конических подшипников.
Не знаю как на тоете, а на уазе смысла затягивать их нет никакого. Их надо слегка притянуть (одновременно вращая ступицу), что бы ролики равномерно установились. А потом немного ослабить, до свободного вращения. А потом наступает основной танец с бубнами. Он заключается в том, что резьбы в гайках и на цапфе нарезаны по разному. По этому при затягивании второй гайки возможны варианты. Сразу скажу, что вторую гайку сильно затягивать так же не надо. Гайки от проворота держаться не за счет затяжки, а стопорной шайбой, которая стоит между ними. Так что сильная затяжка второй гайки приведет только к одному результату. Когда будете ее откручивать, обломится ус стопорной шайбы и вы будете скручивать обе гайки одновременно. Что требует некоторых усилий и не сказывается положительно на резьбе цапфы. А теперь о вариантах. если люфт гайки на резьбе маленький, то при затяжки второй гайки первая гайка практически не меняет своего положения и ступица вращается свободно и без люфта. При большом люфте затяжка второй гайки может привести к тому, что ступица опять начнет вращаться с сопротивлением. В этом случае придется открутить вторую гайку и потом открутить на 1 грань первую гайку и опять затянуть вторую гайку. Если опять клинит, то повторить все снова, открутив первую гайку еще на 1 грань. И так до тех пор, пока ступица будет вращаться свободно и без люфта.

Стебетесь)))
До уаза менял ступичные подшипники на тойоте кукурузнике. Там обычным воротком можно (чтобы поставить подшипники правильно) затянуть пока колесо не встанет намертво, потом отпустить и регулировать. А с виду ступицы так похожи. )

Так провоцируете формулировками » встанет намертво» 🙂 Придет Philipp включит понижайку и с гордостью воскликнет: «Все таки она вертится. » (с):D:D:D
По теме. Делайте все, как на Кукурузере, будет нормально, заводская методика именно такая.

Тут дело гораздо хуже. «Намертво» он встанет только в случае не обратымых деформаций или роликов или беговых дорожек. Или и того и другого. А оно надо?

это когда подшипник уже хреновый то можно тогда затянуть и оно крутится не будет. с новым подшипником это надо ломом тянуть.

а когда подшипник уже с выработкой, то чуть перетянул и он клинит

Мне регулировали подшипники со снятием колеса, вращая тормозной барабан. Затягивали до момента когда его вращение стало немного тугое(он стал замедляться).
Считаю этот метод правильным, поскольку при надетом колесе поймать момент установки подшипника в упор невозможно.

В корне не верная методика! Не надо считать себя умнее специталистов завода :). Причем не только УАЗа, но и многих других. Затянуть до упора и ослабить на 1/5-1/4 оборота рекомендации большинства автопроизводителей.

В корне не верная методика! Не надо считать себя умнееспециталистов завода :). Причем не только УАЗа, но и многих других. Затянуть до упора и ослабить на 1/5-1/4 оборота рекомендации большинства автопроизводителей.

У меня батя регулирует так:
Тянет гайку мотнажкой с усилием килограмм 100 на метр (примерно, т.к. он весит чуть больше сотни, а монтажка чуть короче метра:smile:), при этом колесико покручивается, и иногда подшипник дает осадку и гайка слабнет, тогда тянем дальше.
Потом все по мануалу закручивается-отпускается-контрогается-проверяется-загибаются лепестки.

Тянет гайку мотнажкой с усилием килограмм 100 на метр

Это ну ОЧЕНЬ много:shock: это почти 1000МН получается, не каждый гайковерт на такое способен.

Источник