Как соединять динамики?
Добрый день!
Сразу хочу сказать что вся информация и иллюстрация собраны из статей разных авторов.
Как соединять динамики?
Последовательное, параллельное и смешанное соединение динамиков
Самое главное при соединении динамиков – выполнить соединение так, чтобы ни один из динамиков не был перегружен. Перегрузка грозит выходом из строя динамика.
Важно понимать, что на динамик можно подавать мощность либо меньше, либо равную номинальной, на которую он, собственно, и рассчитан. В противном случае, рано или поздно даже самый качественный динамик выйдет из строя из-за перегрузки.
Понятно, что перед соединением динамиков нужно определить их:
• Номинальную мощность (Вт, W);
• Активное сопротивление звуковой катушки (Ом, Ω).
Всё это, как правило, указывается на магнитной системе динамика, либо на корзине.
1W — значит на 1Вт, 4Ω — сопротивление звуковой катушки. Соединение динамиков. Пример.
Давайте начнём так сказать с азов – наглядных примеров. Представим, что у нас есть 6-ти ваттный усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) и 3 динамика. Два динамика мощностью 1 Вт (сопротивление катушки 8 Ω каждый) и один динамик на 4 Вт (8 Ω). Задача состоит в том, чтобы подключить все 3 динамика к усилителю.
Сначала рассмотрим пример неверного соединения этих динамиков.Вот наглядный рисунок.
Как видим, сопротивления всех трёх динамиков одинаково и равно 8 Ω. Так как это параллельное соединение динамиков, то ток разделится поровну между 3-мя динамиками. При максимальной мощности усилителя (6 Вт) на каждый из динамиков будет приходиться по 2 Вт мощности. Ясно, что 2 из 3 динамиков будут работать с перегрузкой – те, чья номинальная мощность равна 1 Вт. Понятно, что такая схема соединения не годится.
Если бы усилитель выдавал на выходе всего 3 Вт звуковой мощности, то такая бы схема подошла, но динамик на 4 Вт работал бы не в полную силу — «филонил». Хотя это и не всегда критично.
Теперь возьмём пример верного соединения всё тех же динамиков. Применим, так называемое, смешанное соединение (и последовательное и параллельное).
Соединим последовательно два 1-ваттных динамика. В результате общее их сопротивление будет равно 16 Ω.
Теперь параллельно им подключаем 4-ёх ваттный динамик сопротивлением 8 Ω.
При работе усилителя на максимальной мощности ток в цепи разделится исходя из сопротивления. Так как сопротивление последовательной цепи из двух динамиков в 2 раза больше (т.е. 16 Ω), то динамики получат от усилителя всего 2 ватта звуковой мощности (по 1 ватту на каждый). А вот на 4-ёх ваттный динамик пойдёт мощность в 4 ватта. Но он будет работать согласно своей номинальной мощности. Перегрузки при таком соединении не будет. Каждый из динамиков будет работать в нормальном режиме.
И ещё один пример.
У нас есть 4-ёх ваттный усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ, он же «усилок»). 4 динамика, мощность каждого – 1 ватт, а сопротивление каждого равно 8 Ω. К выходу усилителя можно подключать нагрузку сопротивлением 8 Ω. Нужно соединить динамики между собой так, чтобы общее сопротивление их было равно 8 Ω.
Как правильно соединить динамики между собой в таком случае?
Последовательное соединение динамиков.
Для начала соединим все динамики последовательно. Что получим в результате?
Так как при последовательном соединении сопротивление динамиков складывается, то в результате мы получим составной динамик с сопротивлением 32 ома! Понятно, что такая схема соединения не подойдёт. К слову сказать, такое же сопротивление (32 Ω) имеет капсюль наушников – в народе обзываемых «затычками».
Если мы подключим такой составной динамик на 32 Ω к 8-ми омному выходу нашего усилителя, то из-за высокого сопротивления ток через динамики пойдёт маленький. Динамики будут звучать очень тихо. Эффективного согласования усилителя и нагрузки (динамиков) не получится.
Параллельное соединение динамиков.
Теперь давайте соединим все динамики параллельно — что получилось?
При параллельном соединении общее сопротивление считается вот по такой мудрёной формуле.
Как видим общее сопротивление (Rобщ) равно 2 Ω. Это меньше, чем необходимо. Если мы подключим наши динамики по такой схеме к 8-ми омному выходу усилителя, то через динамики пойдёт большой ток из-за малого сопротивления (2 Ω). Из-за этого усилитель может выйти из строя.
Параллельное и последовательное соединение динамиков (смешанное соединение).
Ну, а если применить смешанное соединение, то получим вот что.
При последовательном соединении динамиков, сопротивление их складывается, получаем 2 плеча по 16 Ω. Далее сопротивление считаем по упрощённой формуле, так как у нас всего 2 плеча, включенных параллельно.
Вот такое соединение уже подходит для нашего усилителя. Таким образом, мы согласовали выходное сопротивление усилителя с нагрузкой — нашим составным динамиком (колонкой). Усилитель будет отдавать в нагрузку полную мощность без перегрузки.
При соединении динамиков не забываем об их синфазном включении «+» «-».
РАСЧЁТ СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ДИНАМИКОВ.
Последовательное соединение динамиков
При последовательном соединении ( рис. 1) динамики подключаются последовательно, один за другим. Очень важно правильно фазировать динамики, подключая плюс одного динамика к минусу другого. При последовательном подключении общее сопротивление возрастает, а выходная мощность уменьшается. Этот метод можно использовать для уменьшения выходной мощности канала, который поддерживает звучание других — например, тыловой или центральный каналы. Последовательно лучше соединять не более двух динамиков, поскольку большее их количество сильно уменьшит выходную мощность. Нельзя соединять динамики с разным сопротивлением, например, четырех- и восьмиомный, так как в этом случае каждый из них будет иметь разную громкость. Последовательным способом можно подключать только совершенно одинаковые динамики, ведь у разных динамиков может также различаться сопротивление в диапазоне 0.5 Ом.
При последовательном соединении сопротивление динамиков рассчитывается по формуле:
R = R1 + R2,
где R — сопротивление, которое мы получим в результате такого соединения, а R1 и R2 — сопротивление динамиков 1 и 2. Сопротивление большего количества динамиков рассчитывается аналогично: R = R1 + R2 + R3 + … + Rn, т.е. сопротивления суммируются.
Уменьшение мощности из-за увеличенной нагрузки рассчитывается по формуле:
P = Preal (Rreal/Rcurrent),
где P — мощность при измененной нагрузке, Preal — паспортная мощность усилителя при стандартном сопротивлении, Rreal — сопротивление нагрузки, при котором проводились измерения реальной мощности усилителя (паспортное сопротивление нагрузки), Rcurrent — суммарное сопротивление динамиков, которое мы получили. Эту формулу можно использовать при любом из трех описанных видов подключения, и с ее помощью легко рассчитывается увеличение или уменьшение мощности усилителя из-за нестандартной нагрузки.
Параллельное соединение динамиков
При параллельном подключении динамиков ( рис. 2) растет выходная мощность, а сопротивление уменьшается. При подключении двух четырехомных динамиков таким способом их совместное сопротивление станет равным 2 Ом, и необходимо узнать, сможет ли усилитель работать на такой низкой нагрузке. Значительно чаще попадаются усилители, которые могут нормально работать при сопротивлении в 2 Ом, чем на 1 или 0.5 Ом — последние уже большая редкость.
При подключении к усилителю более низкого сопротивления нагрузки, чем его паспортное значение, может привести к повреждению устройства. Но если усилитель раньше работал с сопротивлением в четыре Ом, и может работать на два Ом, то теперь на такую нагрузку он будет давать намного больше мощности и, возможно, ему потребуется более мощный блок питания! Например, если раньше усилителю вполне хватало четырех ампер для питания, то теперь для повышения мощности в два раза ему потребуется около восьми ампер (т.е. в два раза больше).
Вычислить сопротивление, которое будет после параллельного соединения динамиков, можно по формуле:
R = (R1 R2) / (R1 + R2),
где R — сопротивление нагрузки при параллельном соединении, которое мы ищем, а R1 и R2 — сопротивления динамиков, которые соединены данным способом. Например, сопротивление при параллельном соединении двух восьмиомных динамиков составит 4 Ом [(88)/(8+8) = 4 Ом]. При параллельном подключении двух динамиков выходная мощность усилителя на такую нагрузку будет в два раза больше.
Комбинированное соединение динамиков
Эту схему подключения ( рис. 3) используют для того, чтобы получить нужное сопротивление для усилителя. Например, для того, чтобы подключить четыре динамика с общим сопротивлением 4 Ом. Для вычисления сопротивления нагрузки по этому способу подключения используется формула:
R = (R1+2 R3+4) / (R1+2 + R3+4),
Попробую объяснить быстро и просто. Рассмотрим связку Усилитель-Саб. Чем меньше сопротивление (Омы) у саба, тем больше мощности выдаст усилитель (Ватт). В автозвуке в ходу в основном 4х Омные динамики. Сабвуферы же бывают и с меньшим сопротивлением, а также с несколькими катушками по сколько-то Ом.
Пример1: у Kicker S15L74 2 катушки по 4Ом. ТЫ можешь выбрать из 2х вариантов: последовательное и параллельное соединение катушек.
При последовательном соединении, общее сопротивление составит 4+4=8 Ом
При параллельном: 1/(сопр_общее)=1/(1/4+1/4)=1/(1/2) = 2 Ом. То есть общее сопротивление составит 2 Ом.
Пример2: у Kicker S15L72 2 катушки по 2 Ом.
При последовательном соединении, общее сопротивление составит 2+2=4Ом
При параллельном: 1/(сопр_общее)=1/(1/2+1/2)=1 Ом. То есть общее сопротивление составит 1 Ом.
Катушек может быть и больше 2х, как на SPLX 15/4, где 4 катушки по 1 Ом.
Усилитель выдает больше ватт на меньшее сопротивление. Современные моноблоки в основном стабильно работают на нагрузку до 1 Ом. Некоторые (например RF, DD) могут работать и с меньшим сопротивлением, но это редкость и ценовой экстрим.
Пример: Усилитель PowerAcoustik A3000DB по паспорту:
RMS@4Ом:1100 Вт
RMS@2Ом:1800 Вт
RMS@1Ом:2300 Вт
Невооруженным взглядом видно, что на 1 Ом усилитель почти в 2 раза мощнее чем на 4. То есть, цена ватта@1Ом в 2 раза меньше чем на 2Ом что безусловно жирный плюс, так как мы живем в мире ограниченного бабла. Но, говорят, что звук становится менее качественным при меньшем сопротивлении. Сам не проверял, поэтому утверждать не буду. Хотя как МНЕ кажется, 120ДБ, полученные на 8 Омном динамике и на 1 Омном не будут чем-либо различаться в плане ощущений. И там и там будут волосы шевелиться и дышать будет тяжело Но запишем плохое качество в жирный минус низкоомного подключения, так, на всякий случай. Повторюсь: я слушал S15L72 на 1 Ом с Oris AD2000 и как мне показалось, все было нормально с качеством. На 4 Ом не слушал.
Теперь проверка прочитанного: ЗАДАЧА
Пусть есть 2 динамика с 2мя катушками по 4 Ом (номинал 1Квт для ровности счета) и есть 1 усилитель со следующими характеристиками:
RMS@4Ом:1000 Вт
RMS@2Ом:1500 Вт
RMS@1Ом:2000 Вт
Как подключить динамики к усилителю при условии, что все катушки всех сабов надо запитать, чтобы:
1) обеспечить максимальное давление (1 Ом)
2) обеспечить максимальное качество (4 Ом) 13 сентября 2018 в 16:36
Ремонт подводящих проводов динамика!
Всем привет! Здесь хочу написать о том, как можно самому, при использовании минимальных навыков (уметь паять и пользоваться небольшим количеством нейронных связей в головном мозгу), починить звуковой излучатель (динамик), если произошел обрыв подводящих проводов, либо подводящий провод динамика имеет плохой контакт в месте спайки с контактным пятаком диффузора динамика. В первом и втором случае рекомендую заменить подводящий провод динамика, в любом случае, что бы не производить одну и туже процедуру по нескольку раз и не лазить без лишней надобности в конструкцию динамика.
Есть два варианта восстановления подводящих проводов динамика.
1. Восстановить подводящие провода динамика по воздуху (распространенный фабричный вариант).
2. Восстановить подводящие провода динамика по шайбе, вшить в шайбу (для второго способа скорее всего придется прикрепить подводящие провода либо не разбирая динамик, не отсоединяя шайбу, либо все же разобрать динамик и прикрепить подводящие провода к шайбе, кроме этого придется сверлить дополнительные отверстия в диффузоре динамика :)).
Остановимся на первом варианте. Считаю целесообразным правильно восстановить фабричные параметры подводящих проводов динамика.
Как уже было сказано выше, подводящие провода динамика могут быть прикреплены к проводам катушки двумя способами:
1. Скорее всего, если это средне-частотный динамик, подводящие провода динамика будут прикреплены к проводам катушки через развальцованные на диффузоре динамика контактные пятаки, иметь свободный подход и разбирать такой динамик не будет необходимости.
2. Скорее всего, если это низкочастотный динамик, подводящие провода динамика будут проходить непосредственно через диффузор динамика и уже прикрепляться (припаиваться) к проводам катушки на диффузоре динамика и иметь свободного подхода не будут, тогда придется частично разбирать динамик:)
Это то, что знаю я, может быть есть еще какие-то варианты.
Не важно широкополосный это динамик или нет, конструкция подводящих проводов средне и низко-частотного излучателя будет примерно одинакова, единственное, в варианте с широкополосным динамиком высокочастотный излучатель будет монтироваться отдельно в динамике и снимать пылезащитный колпак не будет необходимости в виду его отсутствия (свободный доступ:)).
Подводящие провода продаются в большинстве случаев в магазинах радиодеталей, однако в большинстве городов почему-то существует дефицит с данной категорией товаров. Использовать какие то другие провода в качестве гибких подводящих проводов динамика не рекомендую, т.к. правильный подводящий провод динамика будет иметь шелковую основу из-за чего он становится гибким и не сломается при неоднократных колебаний диффузора динамика.
Ждем несколько минут, минут 5. Аккуратно канцелярским ножом поддеваем колпак и в получившуюся щель наливаем еще немного растворителя и так до тех пор поддеваем наливаем ждем, пока колпак не отсоединится от диффузора динамика. Не прорежьте ножом диффузор динамика.
В случае с Сабвуферными динамиками можно сделать небольшую «площадку» под подводящим проводом и диффузором динамика, нанеся эпоксидки на диффузор под подводящий провод площадкой и когда эпоксидка будет почти застывать, сформировать из нее небольшой бугорок, к которому потом прикрепить сам подводящий провод. Это необходимо для того, что бы при больших колебаниях диффузора сабвуферного динамика провод не щелкал по диффузору при его ходе вниз, т.к. ход диффузора Саба намного больше обычного динамика.
8. Заключительным этапом необходимо припаять концы проводов к соответствующим контактам + и — контактной площадки динамика. Здесь можно окончательно отрегулировать длину подводящего провода, отрезав лишнюю длину (того запаса) провода.
Как построить автозвук. Просто о главном.
Опять здравствуйте. Предлагаю материал, который я нарыл на просторах интернета (несколько на мой взгляд очень интересных статей от профессионалов) и сгруппировал в одну небольшую кучку (опять для себя же).
1. Кроссоверы.
2. Виды акустики.
Сначала нужно определиться с видом акустики, который вам необходим. Существуют два типа:
Коаксиальная акустика
представляет собой сложную конструкцию из нескольких динамиков расположенных на корпусе основного динамика. Обычно это 1-3 высокочастотных динамика на одном низкочастотном. Плюсы у такой акустики в том, что она занимает мало места при установке и имеет относительно невысокую стоимость. Такое бюджетное исполнение приводит и к минусам. Так как динамики разных частот собраны в одном месте и нет возможности настроить взаимное расположение динамических головок, то на высокое качество звучания рассчитывать не приходится.
Компонентная акустика
– это набор из нескольких отдельно расположенных динамиков (компонентов) и кроссовера. Количество динамиков обычно не меньше двух, но для более полной достоверности звучания может достигать и 4-5-ти на канал. Плюсом этой акустики является то, что есть возможность выбора места установки под конкретный динамик. Можно установить и дополнительные динамики кроме тех, что идут в комплекте и выбрать подходящий кроссовер. Естественно, что при такой комплектации повышается суммарная мощность всей системы.
Особое внимание при этом обратите на следующие параметры:
sensivity (чувствительность). Высокая чувствительность обеспечивает возможность использования динамиков без усилителя. При значении sensivity 84 – 86 динамики будут играть чуть слышно без применения усилителя.
Fs (резонансная частота). Низкое значение Fs обеспечивает глубокие басы. Наиболее оптимальным для мидбаса является значение 60 — 75 Fs.
Qts (общая добротность). Колонки для размещения в дверях желательно подбирать с максимальным значением Qts. Значение на уровне 0,4 — 0,6 не обеспечит хорошего качества звука. Для этих колонок потребуется закрытый ящик объемом 5 — 11 литров.
Тем, кто не имеет большого опыта в установке автомобильной акустики, мастера советуют отказаться от распространенного мнения, что на качество звука сильно влияют провода, идущие к динамикам от магнитолы. Если у вас не установлена аппаратура высшего класса, вы не заметите разницы, поэтому нет смысла заменять штатные кабели. Да и заметить разницу в звучании смогут только редкие ценители музыки. Специальные провода понадобятся только в случае установки усилителя, при этом тоже не обязательно покупать самые дорогие «жилы».
3. Теперь рассмотрим возможные места установки акустики в салоне автомобиля поподробнее.
Динамики средней и высокой частоты рекомендуется ставить в передней части салона. Оптимальный выбор — установка колонок в передние двери автомобиля. По словам автолюбителей, устанавливать акустику назад равнозначно тому, что слушать группу спиной к сцене.
В передних дверях обычно располагают низкочастотные и среднечастотные динамики.
Этот тип установки следует разбить на два подтипа. Первый, когда СЧ-динамик устанавливается рядом с НЧ/СЧ-головкой — как правило, чуть выше ее и с разворотом на слушателя. Такая комбинация используется в тех случаях, когда большеразмерный НЧ/СЧ-динамик (16 см и более) при установке в нижней части двери плохо воспроизводит верхнюю середину. Второй вариант: СЧ-динамик устанавливается в верхней части двери и, опять же, с доворотом на слушателя. Основное достоинство установки СЧ-компонентов в дверь — близость расположение к другим излучателям звука, что позволяет лучше согласовать и частоты разделения, и уровни. Однако из-за близкого расположения к слушателю и большого различия расстояний от слушателя до левого и правого каналов, без применения специальных мер могут возникнуть сложности с настройкой однородности звуковой сцены.
Мощность НЧ- динамиков всегда должна превышать мощности усилителя. Установка их в одном объеме двери со СЧ- динамиками нецелесообразна, так как в результате движения диффузора динамика в замкнутом объеме создается довольно сильное звуковое давление, которое воздействует на диффузор среднечастотного динамика. Вследствие чего вносятся большие искажения в достоверность воспроизведения последнего. Можно конечно заключить среднечастотный динамик в специальный защитный колпак, но если учесть небольшой объем салона по сравнению с жилой комнатой, то возникающие гармонические искажения будут довольно ощутимы. Гармонические искажения, кстати, возникают не только в работе усилителя, но и в работе самого динамика. Поэтому низкочастотные динамики можно расположить под сиденьями или под передней панелью. Низкие частоты до 500-600Гц не имеют острой направленности и воспринимаются как рассеянный звук. Независимо от варианта установки СЧ-головки, необходимо одновременно учитывать несколько параметров: сопряжение с ВЧ- и НЧ-динамиками по уровню, фазе и диапазону воспроизводимых частот или частоты разделения всех компонентов. Средние частоты обладают большей направленностью и поэтому их можно располагать в дверях и на передней панели, где удобней всего выбрать их оптимальную направленность. При установке в дверях, если динамики довольно габаритные, применяют подиумы. По конструкции подиум – это кольцевая приставка, монтируемая на корпусе двери. Подиумы позволяют производить направленность динамиков, создавая правильную звуковую сцену. Они не мешают работе стеклоподъемников благодаря своей высоте, в них полностью могут помещаться магниты звуковых головок. Единственным минусом здесь может быть только то, что возможно придется самому изготовить подиумы и перетянуть новую обшивку на дверях.
При установке динамиков в дверях, следует учесть, что материал, из которого изготовлена дверь, будет вибрировать при воспроизведении звука, вызывая нежелательные резонансы и призвуки. Поэтому двери изнутри желательно обработать специальными виброзвукоизоляционными материалами.
Устанавливая низкочастотные динамики в приборную панель, нужно учитывать, что сама панель не герметична и возможно возникновение акустически короткого замыкания. Чтобы этого избежать, следует каждый басовик поместить в специально сделанный корпус, оклеенный внутри войлоком. Минусом здесь может быть сравнительно небольшая приборная панель в некоторых моделях авто, в результате добиться хорошего баса будет довольно трудно. Располагая басовики под сидением можно получить вполне качественное обволакивающее звучание мягкого баса.
Для поклонников глубокого звука, подойдет мидбас с диагональю 16 — 17 см (6 — 6,5 дюйма). Небольшие колонки не обеспечат таких басов. Полную информацию об автомобильной акустике можно найти в инструкции, которая обязательно к ней прилагается.
Для получения качественного звука в машине достаточно хороших фронтовых динамиков и «пищалок» на передней стойке кузова. Подключать их необходимо возможно ближе к мидбасу. Многие устанавливают высокочастотники около зеркал или же на нижней части стойки кузова. Направлять «пищалки» можно в сторону лобового стекла или внутрь салона. Наилучший вариант лучше всего определить на слух.
При выборе компонентной акустики вы также должны продумать и расположение тыловых динамиков, создающих пространственную иллюзию музыки. Не стоит располагать полноразмерную мощную акустику сзади, достаточно будет установить два широкополосных динамика. Достоверность звучания достигается правильной установкой акустики, и поэтому тыловые системы не должны воспроизводить верхние частоты, а только низкие и средние. Общий уровень тыловых систем должен быть уменьшен на 18-24дБ по сравнению с фронтальным уровнем и собственно, быть добавкой к нему.
В задней части кузова лучше располагать только сабвуфер. Это не повлияет на качество звука, так как человек не ощущает направление звуков низкой частоты.
В мире автозвука есть несколько заблуждений, усиленно продвигаемых не очень опытными, но очень активными людьми:
Самое часто встречаемое заключается в том, что углами установки можно «поймать» сцену. Но это не так. Изменяя угол установки динамиков можно подкорректировать тональный баланс, частично устранить привязку, вызванную собственными проблемами излучателя, или подправить АЧХ в районе раздела между излучателями, но никак не фазовые характеристики, которые влияют на построение сцены. Единственное исключение – разворот динамика для работы на отражение. В таком случае, благодаря изменению времени прохождения звуковой волны от излучателя до слушателя можно довольно сильно скомпенсировать разность расстояния от слушателя левой или правой стороны. Но такая практика может сильно повлиять на тональную точность и детальность системы в худшую сторону.
Еще одно заблуждение: чем выше стоЯт динамики, тем выше получается сцена. Это тоже не совсем так. Выше сцена получается на некоторых частотах при наличии каких-либо привязок к излучателям (довольно частая ошибка). Но этот эффект нестабилен, и на разных частотах высота краев может падать до самого низко расположенного динамика. В качественно спроектированных, установленных и настроенных системах этот эффект сведен к минимуму, высота стабильна от края к центру и находится на уровне горизонта вне зависимости от физического расположения излучателей. В таких системах инсталляторы стараются установить излучатели как можно выше не для получения высокой сцены, а для уменьшения влияния переотражений от нижней части салона (ниш для ног, центрального тоннеля и др.).
Третье заблуждение – чем дороже динамик, тем меньше требуется усилий по его установке для получения хорошего результата. На практике результат в большей степени зависит от кечества установки аудиосистемы, чем от стоимости компонентов. Связано это с тем, что неправильная установка акустики сводит технологические преимущества динамиков на нет. Любой динамик необходимо «раскрывать» качественной установкой. И чем выше уровень «железа», тем, экономически, более оправданы усилия, вложенные в его инсталляцию. Таким образом приобретая дорогостоящую акустику, задумайтесь о том, кому доверить ее установку!
Четвертое, и довольно часто встречающееся, заблуждение, состоит в том, что, якобы, в процессорных системах, в отличии от беспроцессорных, не так важно как установлены динамики, что все можно поправить средствами процессора. Поправить то можно, но далеко не все. Чем больше проблем устранены установкой, тем меньше придется вносить в звук искажений, являющихся неотъемлемой частью любой цифровой обработки. Особенно это касается чрезмерного применения средств частотной коррекции, проще говоря «эквалайзера». Всегда лучше устранить причину, чем бороться с последствиями.
4. Настройка звука с усилителями мощности.
Вот сайт с интересной информацией: тыц и ещё по настройке
И на последок небольшой FAQ по акустике.
Для согласования и настройки по осциллографу (синусы): тыц