Противоскрипные пластины передних тормозов
И снова привет, дорогие читатели!
Сегодня небольшая запись с одним глобальным вопросом. И вопрос этот «зачем». Начну с прелюдии, точнее вступления. Это короче решил я переобуться на лето. Поскольку новых дицков и покрышек я не покупал, смысла в записи по этому поводу я не вижу. Была история с тем как не могли сбалансировать один дицк и сделали предположение о том что он «восьмерит». Ан-нет, на втором шиномонтаже все отбаллансировалось и оказалось вполне ровно. Короче виной то ли кривые руки, то ли станок, то ли некоторая комбинация вышеупомянутых факторов. Но не важно, вооружившись помощниками и пивом я взялся за дело. Как обычно, попутно с заменой колес провел осмотр амортизаторов, элементов подвески, тормозов, пыльников, подергал и покрутил колеса, короче беглый техосмотр ходовой. Все в норме, но вот вспомнил я истории со скрипом тормозов, которые мне поведал vlevkoniuk. И решил я таки поискать противоскрипные пластины…
Снял один суппорт, вынул колодки… Ну вот же на них есть пластинки… Самые противоскрипные из всех пластинок на свете… Только пластинки-то приклеены… Короче, нифига я не понял, зачем они там, если они приклеены, ну или зачем их приклеивать? Так оно было изначально, или же это чей-то тюненх, я не знаю. Приклеены на клей типа момент. Чтоб долго не думать как оно должно быть пиво и помощники мне подсказали их нафиг отодрать. Это я успешно и сделал, клей смыл, намазал красной мазью для тормозов от Liqui Moly (что нашел) и собрал обратно. Интересно, что завтра тест драйв покажет… Если что, приклеить обратно можно всегда.
Но вопрос все же открыт. Кто сталкивался? Зачем приклеивать к колодке пластинку? У кого какие мысли и версии? Интересно ведь… Благодарен за идеи комментарии.
Тормозные колодки и противоскрипные пластины. Замена вкруг.
Пришло время заняться тормозилками. Поначалу я хотел отребилдить их вкруг, но когда подсчитал стоимость всех ремкомплектов, пластин, смазок, колодок, монтажных комплектов, направляшек, средств для покраски суппортов, и стоимость тормозных дисков — вышло в районе 40 000р. Так что остановился на замене колодок и всего по мелочи XD
Задняя ось: тут все просто, колодки выбрал NIBK PN1421. Они одинаковые на альтеззу/гиту/ис200.
1000р
Передняя ось: тут все не просто. Передние тормоза на ис200 не такие как на Альтеззе, и не такие как на Гитах. Короче со второго раза я все же угадал с правильной моделью колодок. Выбрал Advics SN659P. Все советуют именно их.
2200р
Разобрав неделю назад передние тормоза понял, что противоскрипным пластинам пришел полный конец. И решив, что безопасность это важно — раскошелился на пластины Toyota 04945-30140 (ибо с адвиксами пластины в комплекте не идут). Внимание: видов ремкомплектов куча — изучайте фото и инфу прежде чем что-то заказать. Надеюсь эти тоже отслужат 18 лет XD
Еще 2300р
Также нам понадобится:
1-2 пакетика смазки для направляек. Красная (на фото справа) 100-200р
1-2 пакетика смазки для противоскрипных пластин. Синяя (на фото слева) 100-200р
Приступаем к работе. Первым делом нам нужно подпереть колеса, дабы машина с домкрата не уехала.
Лучше всего для этого подходят стойки TEIN. Короче тачка встала на колы XD.
(Ваня, если ты это читаешь, то мне очень жаль XDDD).
Задняя ось
Тут просто — снимаем пружинку на шплинте, вытаскиваем его. Большая пружинка вывалится сама. Отверткой чуть разжимаем колодки и достаем их. После этого чистим металлической щеткой все что можно почистить и вдавливаем поршень в суппорт (дабы новые жирные колодки влезли).
Мы имеем: колодки и копмлектные (NIBK) противоскрипные пластины. Смазываем пластинку синей смазкой (не как бутерброд, ты, читатель, мажешь по утру, а тонким слоем). В комплекте с колодками есть и специальная смазочка для этого, если вдруг забыли купить. Респект NIBK. Собираем в обратной последовательности. Работы на 20 минут.
Передняя ось
Откручиваем крышку на бачке тормозной жидкости под капотом.
Открутив 2 болта на 14 на суппорте — поднимаем его и привязываем к верхней шаровой (пыльник не заденьте) так, чтобы тормозные шланги не выгибались слишком сильно.
Достаем направляющие суппортов, протираем начисто и мажем их (не сильно) красной смазкой. Так же немного смазки набиваем в их пыльники. НЕ применяйте графитовые, медные смазки или всякий там солидол.
На этом этапе делайте фотку (если вы никогда не разбирали все это счастье), дабы не напутать с установкой монтажных «клипс» колодок. Вытащив колодки я был в шоке. Они почти стерлись, и судя по всему — ставились они каким-то идиотом: с правой стороне по 1 пластине на колодку, с левой стороны — по три пластины… Пластины умерли, некоторые поменяли форму XD
Чистим монтажные скобочки/клипсы. Не забываем, что под нижними клипсами лежит некий квадратик, хз для чего. Я положил квадратики на место ))
Струбсциной (любой вообще) вдавливаем поршни внутрь, дабы скоба наделась на жирные новые колодки.
Берем наши колодки и ставим на них пластины.
1. Наносим слой (черной смазки в комплекте с пластинами, или синей смазки, если пластины вы не меняли) на колодку сзади по всей площади металла.
2. Устанавливаем пластинку с прорезями стрелкой по ходу движения.
3. Смазываем ее по всей площади.
4. Защелкиваем сверху блестящую пластину. Готово.
Так же на 2 из 4 колодках есть некая металлическая выступающая пружинка — вероятно скрипун. Я не знаю куда он должен ставиться и какой стороной и выбрал для себя такой вариант — ставить с внутренней стороны тормозного диска скрипуном вверх. Так было сделано на правом колесе, на левом же такая колодка стояла с внешней стороны скрипуном вниз. Как правильно-то? Подскажите пожалуйста.
Также друг посоветовал смазать квадратные уголки колодок, дабы они тоже легко ходили по монтажным скобкам.
Нажимаем пару раз на педаль тормоза и идем закрывать крышку бачка тормозной жидкости под капотом.
По ощущениям: торможение стало более предсказуемым, плавным, понятным, прогнозируемым, нет затыка в конце. Это касательно разницы между тонкими и толстыми колодками. Больше ничего не скрипит и не шуршит!
После работы закушали сосисочек. Разогрели как могли XD
На ямах и кочках у меня что-то гремит сзади слева. Бряканье будто метал по металлу. Ездил на диагностику, на трясучку, проверяли, тягали, трясли, стучали, поднимали все что могли, но причину так и не нашли. Сказали что стойки у меня живые, что сайленты в принципе тоже, что люфтов в ступичном подшипнике нет.
Фото морька месяц назад. Кача. г. Севастополь.
Противоскрипные пластины для тормозных колодок. Для чего нужны и можно ли сделать своими руками
В летнюю жару или даже зимой от длительного торможения мы можем сталкиваться со скрипом передних тормозов. Раздражает дико! Представьте у вас какой-либо представительский автомобиль (может и классом ниже) встаете на светофоре, а скрип такой, что как будто УАЗИК остановился. Причин этому масса, но в последнее время появляются специальные пластины, которые очень здорово помогают в этой проблеме …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Они носят название – «противоскрипные» или «антискрипные», называйте как хотите. Однако смысл остается таким, что они не дают тормозным элементам и диску издавать «диких» звуков при торможении. Скажите не совсем понятно, однако если покапать все становится достаточно просто.
Основная функция
Их называют еще и «балансировочными» (поглощающими вибрации). Их основное назначение состоит в том — чтобы убирать перекосы, а также равномерно передавать тормозное усилие от поршня суппорта по всей поверхности тормозного элемента.
Ведь нередко на направляющие суппорта попадает пыль и грязь (бывает и влага), это способствует перекосу колодки (пусть и не значительному). Это одна из причин скрипа, вот именно эти накладки и борются с этим недугом.
Однако есть поршень и направляющие чистые, сама тормозная колодка и диск при торможении могут входить в резонанс. Чтобы изменить их частоту и не пропускать звук дальше применяются эти пластины, зачастую с ними используют специальную смазку.
Из чего делается?
Материал применяется самый обычный и простой. Это тонкие металлические куски (обычно из стали или жести) вырезанные по контуру колодки. Как вы догадались, их применяют с нерабочей – внешней стороны (то есть не с фрикционной), они упираются в поршень или ответную часть.
Некоторые производители их вообще не устанавливают, другие кладут в комплект одну штуку, третьи две + специальная смазка.
По форме также могут быть глобальные различия – иногда это обычная ровная плоскость (обычно прилегает к самому поршню). Но бывает, что делается с прорезями (применяется на обратной стороне). Как говорил выше – в комплекте могут идти сразу обе, то есть и ровная и гофрированная.
А нужны ли вообще?
Собственно истина посередине, бывает — что даже без таких накладок не происходит никакого звука! Просто сам материал умеренно мягкий и проверенный временем (производитель вывел определенную формулу). Однако защиты от загрязнения и перекоса колодки или даже от резонанса все равно нет.
Вот тут то и включаются наши пластины, они борются со всеми негативными явлениями, которые могут быть вызванными обстоятельствами независящими от производителя. Банально направляющие заржавели или окислились.
Хотя справедливости ради, НЕ ВСЕГДА ЭТИ ПРОТИВОСКРИПНЫЕ НАКЛАДКИ – РАБОТАЮТ! Многие пишут что они не помогают! Или не помогает одна, их минимум нужно две с обеих сторон + нанести специальную смазку.
Скажу так – если купили «хреновые» дешевые варианты колодок, то вам антискрипные элементы не помогут! Если у вас накрывается поршень или направляющие суппорта, да причем так что его банально клинит – ТО ОНИ ВАМ НЕ ПОМОГУТ!
Они ПРЕКРАСНО работают на нормальных тормозах, когда бывают небольшие засорения и резонанс. ЭТО НУЖНО ПОНИМАТЬ! Это не универсальная таблетка от всех болезней.
Про резонанс и смазку
Знаю, сейчас многие начнут писать – хочется подробнее услышать про резонанс диска и самой фрикционной накладки. Собственно это ни для кого не секрет, что при торможении фрикционный слой прилегает не равномерно к поверхности диска (особенно часто такое происходит, когда поверхность уже порядочно изношена). Точнее он может вибрировать и издавать высокочастотные звуки, которые улавливает наше ухо в виде скрипа.
Чтобы от него избавиться, нам нужно изменить частотность этих звуков, то есть либо что-то менять именно с фрикционным (мягким) слоем – бывает, его пропиливают посередине или же стачивают по краям.
НО ИМЕННО ДЛЯ БОРЬБЫ С РЕЗОНАНСОМ – очень эффективны противоскрипные элементы, особенно если нанести смазку на внешнюю поверхность колодки и прижать еще пластиной. Получается импровизируемый пирог
Пару слов про смазку, используются специальные, тугоплавкие, затвердевающие (не буду рекламировать компании не суть). Они образовывают на внешней стороне своего рода прорезиненный слой, который гасит все колебания и в том числе и звуковые.
Если очень сильно утрировать – попробуйте кинуть камень в металлическую ванную, у вас будет эффект колокола. А теперь проложите дно резиновыми ковриками, и опять бросьте – такого шума уже не будет. Также работают и антискрипные пластины.
Можно ли сделать своими руками
Начну вот с чего, прежде чем бежать за куском металла и выпиливать своими руками. Посмотрите их в продаже, бывает такое — что некоторые производители продают отдельно противоскрипные пластины – универсальные (если не ошибаюсь, NISSAN продает даже оригинальные отдельно). Причем стоят они не так дорого и зачастую подходят для различных фирм. Еще один момент – берите сразу две (на обе стороны), чтобы потом не бегать и не искать другую.
Теперь для тех кто хочет сделать сам. Ничего сложного нет, помните — форма должна повторять очертания тормозного элемента, не выходить за ее края иначе она будет мешать при торможении.
Какой выбрать металл, некоторые используют обычную сталь, толщиной в 1 мм, однако большой минус — что она очень быстро сгниет, от влаги и соли на дорогах. Поэтому я вам советую брать либо нержавеющую сталь, либо кусок жести, можно той же толщины в 1мм, больше 2мм не рекомендуется, будет толстой – нам это не нужно.
Берете карандаш, прикладываете на лист из которого будете изготавливать, обводите колодку – берете ножницы по металлу и вырезаете – ВСЕ! Вот так вот легко и просто.
Сейчас видео версия статьи, смотрим
НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(13 голосов, средний: 4,62 из 5)
Похожие новости
Тормозная жидкость состав. Основные свойства, нужная информация
Неравномерный износ колодок. Разберем передние и задние – основн.
Антипробуксовочная система, TSC, TRC, ASR. Что это, какой принци.
Противоскрипные пластины своими руками
В общем, пост жабы моей или экономии…все началось с того что захотелось мне передние тормоза поменять на турбовые…первые заказанные мной тормоза до меня не доехали — спасибо ТК…Вторые доехали но опять с косяком, но уже поставщика. Все так-то без обмана, но если будете что-то заказывать у вот него, уточняйте все на берегу, под понятием «в хорошем состоянии» могут пониматься колодки укатанные в ноль, трещинки на некоторых пыльниках, сухие и немного ржавые направляйки…ну они, конечно, в целом в рабочем состоянии, но я предполагал что хоть колодки будут на первое время…так и самое интересное, что продавец не удосужился хотя бы смотать скотчем суппорт с диском, и отправил без упаковки…(он винит тк конечно, но в накладной написано что товар «без упаковки»). А так как тормоза были без ступиц, тк их приняли как 4 места (2 диска, 2 суппорта), так и довезли…только в итоге половина мелочевки (3 колодки вместе с противоскрипными пластинами, пара разжимных пружинок, одна направляющая) были где-то утеряны на просторах нашей Родины… Очень опечален…учитывая что они ни у кого не валяются без дела и разукомплектовывать комплекты на разборках тоже не станут…а цена новых в сумме за 3000 перевалило…и еще 1800 колодки новые…в итоге тормоза стоят 8800))) сэкономил блин на ступицах…
В общем направляющую нашел, пружинки разжимные поставлю со своих, думаю подойдут, ну накряйняк куплю новые, а вот пластины решил сделать сам)
Начитавшись тут начал искать материал, оригиналы из нержавейки, планировал заменить оцинковкой, но в закрамах был найден лист нержавейки 1мм, от него и отрезали кусочек))
Благо одна пластина осталась, по ней обводим новую…
Потом все выпиливаем УГШМ…получаем знак бетмена)
Ну и прижав к колодке струбцинами, загибаем ушки. Ушки внутренние (ближе к ступице) делаем точно, они встают в пазы на колодке, так же как и прорези по бокам (на колодке выступы под них), а остальное можно сильно не стараться 1-2 мм роли никакой не сыграют.
Ну и делаем красиво…
С первой провозился 30 минут…с последней 10 минут…каждая последующая аккуратней получается)
Внутреннюю пластинку (дырявую) не стал изготавливать, так как купил колодки Nippon, а они идут с какой-то накладкой, с ней слишком толсто получается…
И снова тормоза. Прижимные пластины и антискрип передних колодок на Волгу.
Опять речь зайдет о тормозах — на сей раз только передних.
Надоел стук и скрип при торможении, чесслово…
Один чел подсказал, что встают от Хонды и какие именно. Оки ))
Заказал комплект пружинок TRW PFK397, стоимость менее 300рэ
Видим следы работы непродуманной конструкции, металл по металлу, что, разумеется — не есть хорошо.
Среднюю часть пружинок придется слегка подогнуть — иначе может доставать до тормозного диска.
Попутно на колодки поставил антискрип, давно лежал комплект
Каждую колодку придется немного «допилить» болгаркой по торцам, немного, буквально по полмиллиметра с каждой стороны. Пилим без фанатизма, периодически примеряя колодку. Тормозной диск при этом желательно притянуть к ступице парой болтов, дабы его не перекашивало в процессе «допила» колодок.
Всё готово, можно устанавливать.
Не забываем смазать «медяшкой» всё что требуется, а точнее — посадочные места на суппорте, торцы и обратную сторону каждой колодки.
Одна сторона готова
Повторяем операцию на другом суппорте
Итог: наконец-то избавился от разного рода щелчков и скрипов при торможении.
Ну неужели по заводу нельзя было нормально сделать…
Комментарии 31
Это особенность вюртовской “алюминьки» — так пузырится и ложится даже на идеально ровную поверхность
Вон оно что…но и алюминька это лишнее! Незря в инструкции написанно прежде чем ставить колесо протрите чистой салфеткой тормозной диск от пыли и грязи.
Рабочую поверхность тормозного диска — там где колодки прижимает. А вот где крепится колесный диск — положено зачищать и смазывать. Раньше использовали графитку, сейчас есть куда более современные и удобные материалы
Покажи мне хоть одно достоверно задокументированное требование от производителя где написанно что нужно эту поверхность тормозного диска чем либо смазывать! Фото, бирка, инструкция…хоть что нибудь.
В частности у VAG есть регламент и специальные смазочные материалы для этого. Правда, это указано только в ремонтной базе ЭльзаВин, так что с поиском вы уж как-нибудь сами ищите.
Да и вообще — тема поднималась 100000 раз, и все ответы есть, в том числе на драйве.
Далее по самой сути данного вопроса — для чего необходимо смазывать. Ответ более чем прост — антикоррозионная защита, причем как самой привалочной поверхности, так и колесного диска. Или вы сами колеса ни разу не сбивали полчаса со ступицы? Ну, тогда вы многого еще не видели.
Срочно меняйте пыльника направляющих. Лучше вместе с направляющими от хюндая и смазкой TRW PFG110
Тоже стоят пластинки — всё тихо. Особо не обращал внимания.
колодки гремели тогда, когда на них «усики» лопались. Ставил их от старых колодок и была тишина.
Не только, еще колодки гремят когда есть износ на скобе.
В с этими пластинами износа скобы не будет
Как человек, который на работе каждый день занимается этим делом, внесу свои так сказать пять копеек в общий фон комментариев.
Сразу скажу, что зацикливаться на бренчании скоб не буду — про их износ и отвратительное изготовление колодок написан не один пост, и останавливаться на нем не вижу практического смысла.
Теперь про эти так называемые антискрипные пластинки.
1) Практического смысла на стандартном волговском суппорте в них НЕТ. Если цепь колодка — скоба в нормальном состоянии, ставить их туда абсолютли незачем. А уж колхозинг с подпиливанием колодок это вообще «войдите занято».
Как Вы выражаетесь «трение металл о металл» (что, кстати, веселит, потому как пластины то тоже не из бумаги) на самом деле применяется в достаточно широком спектре используемых суппортов на иномарках. Из таких могу отметить форды (хоть и с другим конструктивом суппортов), некоторые Ваги, и много много всяко разно машин, где этих скоб нет, и все там прекрасно работает. Да, не скрою, колодка бывает прилипает из за коррозии, но это скорее последствие небрежного и разгильдяйского отношения к тормозам — разобрать и почистить хотя бы раз в сезон( а лучше при замене резины) труда не составит и вселит вселенскую уверенность в работоспособность и живучесть этого узла.
2) «С этими пластинками коррозия сводится к нулю и колодка начинает ходить свободно.»
Это, как говорится, ложь, звездеж и провокация. Миллион случаев могу вспомнить, когда с такими пластинами колодка втухала так, что выбивать приходилось при снятой скобе уже кувалдой. Причины — коррозия под самой пластиной из за попадания влаги на скобу, и коррозия самой тормозной колодки в совокупе с накоплениями грязи, а так же из за мастеров, которые мажут туда всяко разно медяшками/мс1600 и всякое такое. Собственно, это уже пункт 3.
3) Смазка поверхности работы колодок.
Вот это самое интересное. Люди в надежде на то, что открыли чуть ли не эльдорадо, и у них сейчас тормоза как затормозулят, начинают мазать туда всем, что попадется под руку, вплоть до применения литола по одной простой логике — где помазано, там легче ходит.
Так то оно по первой и так, но нельзя исключать такой важный аспект как наличие грязевых воздействий и в принципе среду с повышенной влажностью. И если со второй смазка еще борется, то с первой она превращается в натуральный наждак, нашпигованный разного рода частицами и трущий скобу и колодку, вызывая обоюдное разрушение рабочих поверхностей. И если еще колодка то хрен с ним, то вот износ поверхности скобы — это уже последствие, из за которого появляются скрипы, стуки, и всякое такое, см. п.1
Лучший залог хорошей работы тормозов — это диагностика и своевременная чистка от накопившегося калла с дорог и от реагентов. Я на своей практике ЛУЧШЕ этого пока не встречал, да и встречу вряд ли.