Схема подключения сабвуфера к магнитоле
Точнее схема подключения сабвуферного комплекта MYSTERY MSK-12 к магнитоле (головному устройству) MYSTERY MDD-6270NV.
Я не фанат и не ярый поклонник MYSTERY, но так получилось, что ГУ я купил MYSTERY случайно, инетересовало на тот момент не производитель, а то что есть в ней навигация, и все это относительно дешево. А сабовский комплект мне достался от дяди, за что ему спасибо огромное.
Итак что имеем и что нужно подключить.
состоящий из низкочастотного динамика (сабвуфера)
и 2-х канального усилителя
все это нужно подключить к ГУ
имеющий вот, такие вот RCA выходы (SUB/FRONT/REAR, есть еще и видео выходы, но сейчас они нас не интересуют.)
То есть берем классический межблочный RCA кабель длиной 5 м. и из 2х проводов задействуем только один и соединяем его с разветвителем
черный тюльпанчик будет болтаться, может если и поменяю ГУ а там на саб окажется 2 выхода то пригодиться.
Таким образом, то что с разветвителем пойдет на усилитель
На фото думаю видно списочек, сечение силовых 9мм^2 конечно не 21 мм^2, но это лучше чем 6 мм^2
Ну тут понятно уже и просто
5 м красного, один конец оканечиваем кольцевой клеммой и садим на термоусадку (идущие в наборе) цеплять за АКБ (+). Через 30 см в разрыв ставим предохранитель на 30А с корпусом (так же идущие в наборе).
Другой конец красного кабеля так же оканечиваем у-образной клеммой и цепляем его за уселитель в (+)
аналогчиная процедура крсному, только без преда. Так же кольцевой оканечиваем и на кузов машины, и у-образной на усилитель.
Тоненький синий провод сечением 0,75 мм^2 длиной 5 м
одним концом цепляется между + и — в «RMT» (REMOTE) и вторым концом нужно зацепть в колодку проводов питания магнитолы это управление усилителем.
Акустически провод нужен для соединения самого динамика сабвуфера с усилителем, но прежде чем соединять нужно выбрать, как соединять в 1 канала (МОСТОВОЕ соединение) или в 2 канала(СТЕРЕРЕЖИМ 2-х канальное соединение).
Тут я конечно не специалист, и советую почитать на сторонних ресурсах о импедансе. Я знаю лишь то, на моем сабе импеданс 4 Ом, значит и соединять его нужно по импедансу в 4 Ома, что соответствует — МОСТОВОМУ соединению (делаю по инструкций к усилителю, могу ошибаться)
Ну вот и все, ни чего сложного …
C вопросами разобрался, ребята под никами IvanStav и siam4eg ответили доступно и информативно. Цеплять кондер не буду да и 2 динамик тоже не буду.
F.A.Q. Снова о проводах или демпфинга вам в саб.
Всем привет. Снова, уже в стотысячный раз поговорим о проводах. Тема настолько обширная и неисчерпаемая, что мифы и легенды будут жить в ней всегда. Стало быть, поговорить тут всегда есть о чем.
Не говорит о проводах на форумах, в блогах, на ютубе, в обзорах и тестах только ленивый. К сожалению, зачастую разговор сводится все к тому, что «не берите плохие провода, берите хорошие», а то и вовсе «берите хорошие, которые я вам продам».
И мало, кто объясняет, чем отличаются плохие от хороших, как хороший может стать плохим и как это все блин определить? Сегодня поговорим конкретно о проводах от усилителя до сабвуфера, хотя все сказанное ниже в полной мере справедливо и для проводов к мидам.
Чтобы разобраться во всем этом, нужно понять на что главным образом влияют эти провода, а для этого никак не обойтись без теории. Я попытаюсь изложить теорию как можно проще, чтобы было как можно понятнее, а потом расскажу, почему это все вам и нафиг не нужно. 😀
Спешу огорчить начинающих сплщиков, которые уже убрали попкорн с мыслями «опяяяять эти сыкушники загоняться щас будут». То, о чем я буду говорить касается вас тоже!)) Возможно, даже больше эскушников. Но обо всем по порядку.
Я думаю, некоторые новички уже встречали понятие демпфинг-фактор усилителя. Большинство из таких людей абсолютно не заморочались на этом, ведь это ш не чоткие 100500 киловатт на их буфаке от сони. И поступили очень напрасно.
Демфпинг-фактор.
Что такое по сути работа сабвуфера? Это колебания диффузора вперед-назад с различной частотой. Но диффузор саба должен не просто телепаться. Своим движением он должен создавать ровно ту звуковую волну, которая заложена в сигнале! Ну.по крайней мере изо всех сил к этому стремиться. Стало быть, саб должен не просто болтаться как какашка в проруби. Он должен двигаться ровно с той скоростью и амплитудой, которая необходима сигналу. Причем как выходя на сторону, так и возвращаясь.
Если со смещением в крайнее положение все более или менее ясно (хотя там тоже муть своя). Зато с возвращением и последующим успокоением диффузора большие вопросы. Дифф у саба вывешен на шайбе и подвесе, а это по сути своей пружины и динамик вовсе не успокаивается вернувшись. Он болтается с затухающей амплитудой вперед назад и создает свои волны «мажущие» основной звук.
Так вот усилитель не только толкает саб в разные стороны, он еще и «следит» за корректным возвращением диффа, ну и «успокаивает» его для того чтобы саб пел то, что нужно, а не то, что ему вздумается.
Делает это усилок с помощью низкого внутреннего сопротивления. В момент, когда динамик растянув подвесы, за счет их упругости возвращается в исходное состояние, он накопленную энергию в растянувшихся подвесах передает на «разгон» катушки, которая, как мы знаем сидит у нас в постоянном магнитном поле собсна постоянного магнита. :D. И в кого превращается катушка, движущаяся в магнитном поле? Каэшн в генератор! Двигаясь в магнитном поле под воздействием подвесов, катушка генерирует электрический ток. И как любому генератору, чем больше мы потребим тока с нее, тем сложнее ей будет двигаться в магнитном поле. (все как в генераторе авто да? )) Когда на басухе обороты проседают двигла). А что такое потребитель с большим потреблением тока? Это потребитель с низким сопротивлением! (тоже знакомо да? Все везде одно и то же.)). Вот когда катушка возвращается в исходное состояние, то источником электрического тока это динамик, а потребителем усилитель.
Можете легко провести эксперимент. Взять отключенный динамик Ома 4 импедансом, толстым куском провода закоротить выводы катушки и потом за колпак попытаться его пошевелить. Чем резче и сильнее вы будете шевелить динамик, тем сложнее вам это будет удаваться.
Теперь, пока вы будете поправлять колпак саба, который только что руками помяли, можете провести второй эксперимент. 😀
Возьмите два динамика и соедините их выводы. Плюс к плюсу минус к минусу. И пошевелите дифф одного из сабов. Диффузор второго саба будет сам двигаться в противоположном направлении. 8) Хотя и с меньшей амплитудой, чем вы двигаете первый. Тем самым заодно демонстрируя вам относительно невысокий КПД данных систем и всю тщетность бытия.
Такой вод кружок юных рукоблудов. 😀
Поигрались и хватит.
В нашей системе, в таком режиме работы, когда дифф возвращается, его нагрузкой является сам усилитель, который по сути «закорчивает» катуху на свое низкое внутреннее сопротивление. Соответственно, чем ниже внутреннее сопротивление уся, тем лучше он будет контролировать и успокаивать наш чоткий буфак.
Вот значение демпфинг фактора усилителя это есть ни что иное, как отношение импеданса нагрузки и внутреннего сопротивления уся. Уже отсюда понятно, что демпфинг фактор будет сильно зависим от частоты ибо импеданс плавает, но документируется демпфинг факто относительно минимального импеданса нагрузки. То есть заявленный демпфинг фактор равен сопротивлению нагрузки, деленному на внутреннее сопротивление уся.
Если, скажем демпфинг фактор к вашему усилителю указан 200 на 4 Ом, значит, внутреннее сопротивление усилителя равно 4/200=0.02Ом.
Достаточным демпфинг фактором специалисты считают значение 200-300. (хотя когда-то им хватало и 4-5) )). У усей АВ класса демпфиг фактор пока традиционно выше (пока. За д классом будущее).
Для эскушников все понятно. Чем лучше контроль, тем точнее бас, тем лучше бас. Но и для спл эти нюансы крайне важны. К примеру на замере имея усь с хорошим контролем, вы можете влить в разы больше мощности, не превысив ход динамика, чем используя на замере усь с хламовым демпфинг фактором. Во втором случае динамик будет болтаться превышая ход, а рез будет значительно ниже от первого случая. (в моих экспериментах, в зя рез падал на 3+ дБ)
Теперь поговорим, почему это вам не особо нужно? Все эти цифры и значения.
Да потому, что усилители и сабы главным образом выбираются исходя из цены, доступности к покупке и желаний. (ну и еще в зависимости от того, что впарят авторитетные блоггеры, спецы и продавцы в магазинах, чтобы побольше навариться юзая вашу лень вникать и разбираться). Соответственно, далее вы уже работаете с теми параметрами, что есть. Изменить внутреннее сопротивление и сопротивление саба мы не в состоянии. (почти).
НО! Есть еще пара моментов, на которые мы можем влиять непосредственным образом.
1) Мостовые соединения.
Мостовое соединение каналов усилителя АВ класса снижает демпфинг фактор почти вдвое.
Тоже самое происходит и с усилителями D класса. Правда есть решения по схемотехнике D класса с применением эффекта двойного демпфирования (DDX). Такие усилители наоборот значительно улучшают демпфинг фактор в мостовом включении. Удивительно, но факт и эти изменения обусловлены принципом работы и схемотехникой таких усилителей. То есть, замостив два таких моноблока D класса, вы с ровного места можете увеличить контроль саба. НО, радоваться не стоит. Таких усилителей очень мало и к рынку бюджетной аппаратуры они не относятся.
2) Переключение в высоком.
Из формулы выше понятно, что чем выше сопротивление вашего саба, тем проще его контролировать усилителю. Кратно увеличивая сопротивление, мы кратно увеличиваем контроль.
Таким образом, нет никакого смысла мостить каналы дешевых усей АВ, а потом еще пытаться загонять мосты в низкоом. Прирост мощи вы может и получите, но результат может и вовсе упасть. Да и звук будет кромешным адом.
Самый важный пункт темы.
3) провода.
Демпфинг фактор усилителей рассчитывается в чистом виде. То есть каким бы он был, если бы клеммы саба прямо были подключены в клеммы уся. Но в жизни такого не бывает. Всегда есть соединительные провода, имеющие свое сопротивление, не такое уж и маленькое.
Давайте рассмотрим пример.
Возьмем бюджетный усь ватт 200 в мосту допустим. Возьмем похожий саб 4Ом. И соединим это дело медным проводом длиной 1 метр 2.5 квадрата. Демпфинг фактор, ну допустим 400 у уся. Что вполне неплохо.
а) мост сразу отнимет почти половину. Допустим останется 220 демпфинг-фактора.
б) Удельное сопротивление меди 0,018 Ом/м/кв.мм. Поскольку и к сабу идент двухжильный провод (+ — ), итоговая длина у нас получается 2 метра. Итого сопротивление нашего провода будет равно 0,018/2.5мм2=0,007Ом сопротивление одного метра меди 2.5мм2. 0,007*2м=0,014Ом сопротивление нашего провода.
в) Внутреннее сопротивление моста каналов нашего уся в чистом виде будет равно 4/220= 0,018 Ом.
г) А итоговый демпфинг фактор после использования нашего провода будет равен 0,018+0,014=0,032Ом 4Ом/0,032Ом= 125.
То есть сотню от демпфинг фактора убьет всего один метр провода, на сечении которого мы сэкономили.
Если бы мы взяли 6 квадратов, то демпфинг бы возрос до 166
А если бы провод 2.5 квадрата оказался бы 3 метра (средняя длина до мидбаса) то демпфинг бы свалился к 65.
Такая вот арифметика. А теперь добавьте сюда алюминий в говнопроводах и его сплавов, чье удельное сопротивление куда выше. Добавьте барахловые контакты в колхозных инсталлах. Плохой контакт может превзойти сопротивлением усь и провода вместе взятые, уничтожив тем самым все потуги уся по контролю саба, поскольку все сопротивления не находящиеся в катушке, это для уся паразитные явления, мешающие его работе, именно по этому их величины добавляются к величине внутреннего сопротивления уся.
— При выборе провода на миды и сабвуфер отдайте предпочтение тем, в составе которых вы не сомневаетесь. Медь наше все.
— Всеми доступными способами уменьшайте длину этих проводов, не нужно укладывать клубки змей, даже если они добавляют удобства.
— Всегда давайте запас по сечению доступный вам к покупке и укладке в авто. Понятно, что разумная достаточность нужна, но квадратов 12 даже на эскушный саб не будут лишними.
— Не допускайте изменение сечения проводов. Даже кусочек тонкого провода длиной 10см запросто может повлиять на демпфинг-фактор сильнее, чем весь остальной кусок.
— Минимизируйте соединения, на проводе. Не допускайте наращивания, скруток и т.д. А если соединение необходимо, то сопротивление соединения должно быть меньше сопротивления цельного провода аналогичной длины. (площадь контакта должна быть выше сечения провода).
Элементарно подпаявшись проводом к мидам в дверях, вы можете значительно улучшить качество звука.
Вот такие дела. Подобных мелочей в автозвуке огромное количество, и игнорирование их в совокупности неизбежно приведет вас к колхозу и антиавтозвуку.
Тем не менее впадать в безудержный максимализм тоже не стоит. Демфинг фактор далеко не главный и единственный фактор влияющий на звук. Если демпфинг фактора будет достаточно для вашей системы, то улучшения этого параметра ничего не дадут.
Заморачиваться по поводу него стоит если у вас с системой что-то не так и рядом кто-то на таком же железе имеет лучшие результаты.
Всем удачи и отличного контроля)
Подключение автомобильных сабвуферов
Что может быть проще подключить однокатушечный сабвуфер к моноблоку или многоканальному усилителю. Совсем другое дело, если сабвуфер с двумя звуковыми катушками или их два и более. Двух катушечный сабвуфер, равно как и два, три и более сабвуферов, можно подключить четырьмя вариантами: каждую катушку по отдельности, параллельное соединение катушек, последовательное и комбинированное. Что дает каждое из этих вариантов коммутации сабвуферов, прежде всего универсальность, разные возможности. Рассмотрим каждый вариант в отдельности. Но прежде всего, нужно понять, что происходит при параллельном или последовательном соединении катушек. При параллельном соединении катушек, общее сопротивление, грубо говоря, становиться в два раза меньше. Например: соединив параллельно две 4 Ом катушки, у нас получится общее сопротивление в 2 Ом, если соединить две 2 Ом катушки, получится сопротивление в 1Ом.
Противоположный эффект получается при последовательном соединении. При последовательном подключении двух 4 Ом катушек, получаем сопротивление равное 8 Ом, при подключении двух 2 Ом катушек, получаем 4 Ом. и т.д.
-Подключение каждой катушки по отдельности. Данный вариант позволяет подключить мощный двух катушечный сабвуфер к менее мощному четырехканальному усилителю, если нет или не имеется возможности приобрести мощный моноблок. Естественно сопротивление катушек должно соответствовать рабочей нагрузке усилителя в мостовом соединении и регуляторы GAIN должны быть на одном уровне.
-Параллельное соединение катушек – сабвуферов. Как описано выше, при параллельном соединении, сопротивление уменьшается вдвое, что дает возможность усилителю, работающему с более низкой нагрузкой, выдать больше мощности. Но как говорится «если где-то убудет, то обязательно где-то прибудет». В данном случае так и есть, только наоборот, мощность увеличилась, а контроль усилителя над сабвуфером уменьшился, вследствие чего, бас становится размазаней.
-Последовательное соединение катушек. Если усилитель мощный, почему бы и нет, увеличиваем импеданс (сопротивление) и получаем более проработанный бас. Хочу еще добавить, если сопротивление скоммутированых катушек превышает допустимую нагрузку усилителя, это совсем не страшно, просто отдаваемая мощность усилителя будет меньше. Допустим усилитель с заявленной работой на нагрузку в 4 Ома, выдает 500 Ватт, при нагрузке в 8 Ом, к примеру — выдаст 350 Ватт.
-Комбинированное соединение. Сабвуферы — катушки, одновременно подключаются последовательным и параллельным соединением, для коммутации на определенную нагрузку. Вариантов соединения, великое множество, все зависит от количества сабвуферных динамиком, сопротивления звуковых катушек сабвуферов и от возможностей усилителя.
КЗ на сабвуфере.
Всем привет!
На днях у меня случилась неприятность, короче, еду я после работы, наваливаю музончик на всю катушку)))
И в один момент замечаю, что как то сабы хренова валят, они играют но как то тихо. Перезапускаю майфун, что бы перезапустить уси, изменений нет. И вдруг сабы совсем замолкают, смотрю на моноблок, а он в защите. Останавливаюсь с мыслями пи.дец одному сабу. Иду в багажник щупать колпаки сабов, они теплые, но не горячие, ход имеют, значит не заклинили. Лезу к усям щупаю моноблок, а он огненный, перегрелся. Стою думаю схр.нали он перегрелся, никогда сильно не грелся и тем более в защиту не уходил. И тут мой взор падает на клеммники сабвуферов и все становится на свои места.
Короче из-за хреноваого контакта один зажим на клеммнеке нагрелся проплавил корпус и упал на соседний зажим тем самым создав короткое замыкание, причем усь в таком режиме работал как минимум 3 минуты качая второй саб)))
После отгибания контакта на место и чистки провода все заработало)))
Прям камень с души)))
Но перед дальнейшей поездкой домой я решил все таки обезопасить данное соединение, т.к. ехать в тишине я не собирался и хотелось продолжать наваливать)))
В багажнике при поиске изоленты, нашелся кусак подходящего шланга, который был даже лучше изольки)))
Я продолжил свой путь с мыслями как переделать данные клеммники, что бы такого больше не повторялось.
На следующий день я снял клеммники и начал изучать проблему и пути решения.
В принципе решение было одно, надежное соединение с помощью болтов. Были изготовлены из медной пластины контакты, подобраны болты и гайки. Так же из стеклотекстолита были изготовлены пластинки для прочности конструкции, которые приклеиваются к корпусу клеммника.
Подключение сабвуфера
Низкочастотная акустическая система обеспечивает глубокое и насыщенное звучание баса. Для правильной работы колонки, важным является подсоединение системы к источнику звука и электропитанию. Правильное подключение сабвуфера должно осуществляться специальными кабелями соответствующего сечения. Это обеспечит качественный звук и исключит возможность короткого замыкания.
Как подключить тюльпаны к усилителю для сабвуфера
Автомобильные низкочастотные системы бывают пассивные и активные. Пассивная басовая колонка представляет собой мощный низкочастотный динамик, установленный в корпусе. Такая конструкция может присоединяться к выходу системы низкой частоты или непосредственно к музыкальному центру автомобиля. Для того чтобы выделить низкочастотный диапазон и обрезать частоты не предназначенные для воспроизведения басовой колонкой пассивная система подсоединяется через LCфильтр-кроссовер.Чтобы получить качественный звук нужно знать, как подключить провода на саб.
Разъёмы RCA или «Тюльпан» часто применяются для взаимной стыковки бытовых электронных устройств. Подключение саба через тюльпаны осуществляется быстро и просто, поскольку такие коннекторы не имеют поворотных или резьбовых фиксаторов. Достаточно просто вставить штекер в соответствующее гнездо. Минусом такого соединения является невысокая надёжность. Разъёмы «Тюльпан» низкого качества часто теряют контакт из-за окисления токоведущих частей. Нередки так же случаи, когда от сильной вибрации и тряски они выходят из посадочных мест.
Кабель для подключения сабвуфера к магнитоле
К автомобильной магнитоле допускается присоединение пассивных и активных устройств. Разница лишь в том, что у пассивной акустической системы выходной сигнал с музыкального центра поступает сразу на динамик, а в активной системе звуковой сигнал с выхода магнитолы поступает на вход встроенного блока НЧ.
Подключить динамик саба к автомагнитоле нужно проводами, специально предназначенными для этой цели. Не рекомендуется использовать электрические или слаботочные кабели. Для правильного подключения саба к магнитоле используется только один сигнальный кабель.
У музыкальной системы автомобиля на задней стенке имеются выходные разъёмы, которые маркируются «AudioOut», «A-Out»,«SpeakerOut» или по другому, но обозначение «Out» должно присутствовать. Кроме того разъёмы помечаются буквами «L» и«R», что означает левый и правый канал соответственно. Чтобы правильно подсоединить саб нужно использовать выход одного из каналов. Это может быть левый или правый канал. Для того чтобы избежать возможного отключения разъёмов, кабель жёстко фиксируется любым возможным способом.
Схема подключения сабвуфера со встроенным усилителем
Сложнее подсоединить активный сабвуфер к магнитоле, так как кроме сигнального провода потребуется силовой кабель.Чтобы правильно подсоединить звуковую систему нужно знать, куда подсоединить провод питания усилителя сабвуфера. Схема подключения саба не представляет сложностей, но определённые правила стыковки устройств нужно соблюдать.
Схема соединения сабвуфера с усилителем состоит из трёх кабельных линий. По силовому проводу на НЧ блокактивного устройства подаётся питающее напряжения с аккумулятора, по сигнальному проводу на вход подаётся сигнал с выхода автомобильной магнитолы, а на массу автомобиля подключается корпус или «Земля» усилителя.
Сабвуфер подключается к плюсовой клемме аккумулятора только через предохранитель. Его номинал зависит от сечения кабеля, который, в свою очередь, определяется мощностью низкочастотного канала. При сечении провода 10 мм2, предохранитель должен быть не более 60 А, сечение кабеля 20 мм2 допускает применение предохранителя в 100 А. Меньшую величину поставить можно, а большую нельзя, так как это может привести к возгоранию в случае короткого замыкания плюсового кабеля на корпус.
Можно ли подключить сабвуфер напрямую к аккумулятору. Этого делать категорически нельзя, потому что из-за короткого замыкания проводки возникает больше половины всех возгораний в автомобилях. Предохранители для подключения питания саба бывают двух типов: AGU и ANL. Второй тип намного более надёжный, поэтому если есть возможность выбора, то ставить нужно именно его. Расстояние от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должно превышать 30 см.
Подключение сабвуфера к автомагнитоле
Подключение сабвуфера к автомобильному магнитофону осуществляется с помощью межблочных кабелей. Они имеют небольшое сечение и могут заканчиваться разными типами разъёмов. Кроме сигнального кабеля, по которому транслируется звуковой сигнал, у магнитолы имеется контакт «REM». Это линия дистанционного управления, позволяющая управлять подачей электропитания на усилитель. Многие не используют дистанционное включение питания, а ставят обычный тумблер для ручного управления. Подключение саба фотосхема.
К каким магнитолам можно подключить сабвуфер. Обычно это не имеет принципиального значения, так как у всех моделей имеются выходные разъёмы для внешнего усилителя или громкоговорителей. Чтобы понять, куда подключить сабвуфер к магнитоле достаточно посмотреть на её заднюю стенку. Там все разъёмы помечены соответствующими обозначениями. Разъёмы, отвечающие за входные сигналы, помечены буквами «IN», разъёмы для подключения внешнего усилителя или динамиков маркируются буквами «OUT», питающее напряжение подаётся на клемму «+12 V», клемма «GND» подключается к массе автомобиля. Провод «REM» можно использовать для включения НЧ системы или применить ручное управление. Схема подключения саба к магнитоле включает в себя только выходные провода, с которых снимается звуковой сигнал.
Схема подключения саба к магнитоле без усилителя
Подключить саб к магнитоле напрямую несложно даже неопытному пользователю. Штатные акустические колонки подсоединяются к магнитоле через евроразъём прямоугольной формы, который установлен на задней стенке устройства. Для дополнительных громкоговорителей используются фронтальные и тыловые разъёмы типа «Тюльпан». Включить сабвуфер на магнитолу можно с помощью стандартного кабеля, предназначенного для акустических систем. Поскольку выходная мощность автомобильной магнитолы небольшая, то можно использоватьпровода для подключениясабвуфера к магнитоле из готового набора. Удобно то, что на них уже установлены «Тюльпаны». Как играет сабвуфер без усилителя в машине. Следует сразу отменить, что подключение низкочастотного динамика напрямую к автомагнитоле не обеспечит нормального звучания. Схема подключения пассивного саба к магнитоле ограничивается одной кабельной линией.
Выходная мощность низкочастотного канала, встроенного в магнитолу не может обеспечить эффективную работу низкочастотного динамика. В паспорте на устройство указано, что мощность автомагнитолы 15-20 WRMSTHD 10%. Это означает максимальную синусоидальную мощность при коэффициенте нелинейных искажений 10%. При таких искажениях прослушивание музыки нежелательно, так как это вредно для слуха. Нормой считается коэффициент искажений в 0,5%, но при этом выходная мощность магнитолы должна быть существенно меньше. Поэтому при подключении саба напрямую уровень воспроизведения низких частот будет невысоким.
Как присоединить сабвуфер
Схема подключения пассивного сабвуфера к усилителю в автомобиле определяется местом его размещения и типом акустической системы.Для корректной работы низкочастотного канала его нужно подключать через накопительный конденсатор.
Конденсатор большой ёмкости играет роль дополнительного источника электрической энергии. Это необходимо по следующей причине. Напряжение автомобильного аккумулятора представляет собой почти постоянную величину, которая может уменьшиться, но никогда не увеличивается выше определённого предела. При воспроизведении мощных басов ток потребления системы возрастает настолько, что даже самый мощный автомобильный аккумулятор не в состоянии его обеспечить. Несмотря на большую толщину проводов, соединяющих звуковые устройства и источник питания, на них происходит падение напряжения. В такие моменты звук в акустической низкочастотной системе пропадает. В схеме подключения сабвуфера через усилитель мощный конденсатор подключается параллельно усилителю и автомобильному аккумулятору. При нехватке напряжения он почти мгновенно отдаёт запасенную заранее энергию на усилитель и провалов звука не возникает. Кроме того конденсатор-накопитель защищает НЧ динамик и уменьшает искажения.
В схеме подсоединения пассивного сабвуфера к НЧ каналу важную роль играет взаимное расположение элементов. Так как в большинстве случаев низкочастотная акустическая система располагается в багажном отсеке автомобиля, там же нужно установить и конденсатор. Провода от НЧ блока до накопителя должны быть как можно короче. Так как аккумулятор обычно располагается в передней части автомобиля под капотом, провода электропитания должны быть достаточной толщины, чтобы выдержать большой ток. Схема подключения саба в машине обязательно включает в себя предохранитель. Он защищает не усилитель, так как у него имеется собственный предохранитель, а только кабельную проводку от возможного возгорания. В случае короткого замыкания толстые провода будут настолько сильно нагреваться, что от этого воспламенится изоляция и пожар в автомобиле неизбежен.
Линейное подключение сабвуфера
Иногда для низкочастотной системы используется стереофонический УНЧ. Часто бытовая техника обновляется и старый НЧ блок используют для подключения акустической системы. В этом случае для правильного подключения сабвуферанужно собрать несложную схему, которая является делителем напряжения и канальным смесителем. Сигнал снимается непосредственно с выходов усилителя, поэтому его выходное напряжение нужно ограничить.
Чтобы подсоединить провода к сабвуферу применяется акустический кабель в хорошей изоляции. Этот способ так же используется, если на штатной автомобильной магнитоле нет звукового выхода для подключения внешней акустики. Линейный преобразователь (конвертер) можно сделать самостоятельно или приобрести готовое изделие. При использовании готового конвертера не нужно соединять провода на переходник.Преобразователь лучше установить в непосредственной близости от магнитолы.