Тормозные диски: менять или протачивать?
В нашей стране очень популярна проточка тормозных дисков, позволяющая устранить поверхностные дефекты. Многие водители считают, что это поможет сэкономить на покупке новых дисков. Так ли это на самом деле? Рассказываем, на что надо обратить внимание при проточке дисков и чего следует опасаться.
Какие проблемы можно решить проточкой дисков
В ряде случаев проточка тормозных дисков действительно может стать более экономичным вариантом, нежели покупка нового диска. Например, с помощью проточки можно решить проблему биения дисков, из-за чего при торможении возникает вибрация. Эта проблема может возникать вследствие деформации от перегрева диска или его коррозии.
Также проточка бывает полезна при появлении у диска так называемой разнотолщинности (DTV) – в этом случае в момент торможения на педаль тормоза передаются удары, водитель их хорошо ощущает. Либо просто идет прерывистое торможение. Подобные нежелательные эффекты происходят, опять же, из-за коррозии или деформации диска, либо из-за переноса части материала с колодок на диск. Еще проточку делают, когда на диске появляются бороздки от колодок. Этот дефект, как правило, не приводит к снижению эффективности торможения, но сильно портит внешний вид диска. Если же колодки меняются на новые, то такой диск потребует их более долгой приработки, плюс возможно появление посторонних шумов.
А вот когда на дисках появляются зоны перегрева — так называемые «горячие точки» (hot spots), устранить проблему проточкой довольно сложно. Суть в том, что такой тормозной диск может иметь идеальную геометрию в холодном состоянии, но деформироваться при торможении на высоких скоростях. Кроме того, на некоторых участках диска его материал из «обычного» чугуна превращается в намного более твердый цементит или мартенсит. Не всякий резец для проточки способен устранить эти очень твердые зоны. Поэтому в таких случаях придется произвести замену диска.
Проточка диска может быть произведена двумя способами. Самый распространенный – когда тормозной диск с помощью специального переносного оборудования точится прямо на автомобиле, на своей родной ступице. Тогда он становится идеально ровным относительно оси машины.
Второй способ – проточка снятого с автомобиля диска на стенде или токарном станке. Это ювелирная работа, с точностью до сотых долей миллиметра, однако не столь совершенная в плане «подгонки» к оси автомобиля. Чтобы было понятно, какие там измерения, скажем, что разнотолщинность диска – это разница отклонения толщины рабочего кольца в 0,01 мм. А торцевое биение рабочего кольца не должно превышать 0,05 мм. Это значит, что станок для проточки диска должен обеспечивать точность работ в пределах данных величин. Только в этом случае после проточки на стенде диск будет как с завода, только немного тоньше.
Иными словами, в первом случае мы получим более «кривой» диск, но идеальный для вашего авто. А во втором случае – безупречно ровный диск, но, возможно, не идеальный для вашего авто. Поэтому если вы не собираетесь этот диск ставить на другой автомобиль, либо менять его положение на ступице, можете спокойно протачивать его первым способом.
Даже самый ровный в мире тормозной диск не поможет, если со ступицей, на которой он устанавливается, не все в порядке. По нашим оценкам, значение биения ступицы не должно превышать 0,03 мм. В противном случае протачивать диск необходимо непосредственно на ступице, только таким образом можно будет компенсировать итоговое биение установленного диска.
И конечно, перед измерением, а также перед установкой нового тормозного диска ступица должна быть предельно тщательно очищена от грязи и ржавчины – до чистого металла!
Не забываем про шероховатость
Среди автолюбителей возникает много споров относительно гладкости поверхности дисков после проточки. Самый идеальный вариант – использовать при проточке спецификации производителя конкретного автомобиля. Если же такая информация недоступна, можно воспользоваться значением максимально допустимой шероховатости по спецификации Nisshinbo: она не должна превышать Ra 3,2 (Ra – параметр шероховатости профиля, показывает среднеарифметическое отклонение профиля)
Оценка толщины диска
Перед проточкой диска нужно оценить его толщину и сколько ему осталось до минимально допустимого значения. Мастер, осуществляющий проточку диска, должен четко понимать, сколько он своей работой снимет металла. Нередко мастера пренебрегают допустимыми параметрами, из-за чего после проточки диск доходит до минимального значения допустимой толщины или даже тоньше, что недопустимо. Это означает выброшенные на ветер деньги автовладельца. Обязательно учитывайте значение минимальной толщины тормозного диска, установленное автопроизводителем! Также информацию об этом параметре можно найти в фирменном онлайн-каталоге Nisshinbo в описании к каждому диску.
Если после проточки диск будет слишком тонким, это может вызвать перегрев диска и колодок, потеряется эффективность торможения. При нагреве с большей вероятностью будут возникать его деформации, вплоть до мелких волн, повторяющих рисунок вентиляционных каналов. Может появится скрип при торможении. Но самая большая опасность – возникновение на диске трещин, что может однажды повлечь его разрушение при торможении. Поэтому к проточке дисков надо относится очень серьезно, с соблюдением всех требований. Излишняя экономия может привести к серьезным последствиям, а ведь на кону стоит ваша безопасность!
Нужно ли протачивать тормозной диск и как это правильно делать
Тормозной диск — одна из «расходных» деталей автомобиля. Из-за неравномерного износа на нем возникают борозды, а из-за перегрева структура металла может измениться или, что хуже, диск деформируется. Некоторые из этих дефектов получится устранить проточкой диска, и таким образом отсрочить замену. Расскажем, когда нужна проточка и как её правильно сделать.
От чего зависит срок службы тормозных дисков
Ресурс конкретного диска на конкретной машине зависит от нескольких факторов:
— качества самого диска, в частности металла, из которого он изготовлен;
— состояния тормозной системы;
— нагрузок на автомобиль — например, если машину эксплуатируют с максимальной загрузкой, то срок службы дисков сокращается, частые энергичные торможения также изнашивают диски быстрее;
— окружающей среды — например, во влажном климате металл корродирует и срок жизни диска сокращается.
Когда возникает необходимость в проточке
Если на педали тормоза или рулевом колесе ощущается биение, ухудшается торможение, а также если при торможении слышны посторонние шумы и вибрации, следует проверить исправность тормозов. Перечисленные признаки могут быть связаны как с тормозными дисками, так и с другими компонентами тормозной системы.
Если на поверхности диска появились задиры и борозды, или если из-за кривизны диска на руле или педали тормоза появились вибрации, проточка диска может вернуть дискам «былой блеск» и выровнять кривизну.
Неравномерный износ тормозного диска. Фото: vGamBIT/Drive2
Борозды на рабочей поверхности не ухудшают торможение, но выглядят неэстетично, особенно если тормозные диски хорошо видны. Проточка устраняет визуальные дефекты: с поверхности дисков резцом снимают слой металла — ровно столько, чтобы срезать неровности.
Что даёт проточка дисков и когда она не нужна
Проточка тормозных дисков позволяет восстановить их геометрию — устранить биение, нивелировать разнотолщинность. Кроме этого, исчезает излишняя шероховатость и замедляется износ колодок. Однако при проточке диск становится тоньше — эта операция не только не возвращает дискам их первоначальный ресурс, а наоборот снижает его.
Проточка — это временная мера. Поставить новые диски проще, и ходить они будут дольше. Но бывает так, что диски на замену не удаётся купить оперативно, либо по финансовым соображениям выгоднее ограничиться проточкой.
Есть ситуации, когда проточка не помогает. Например, когда из-за перегрева структура металла тормозного диска меняется и на диске возникают области с различной твёрдостью. При повышении температуры такие места будут вести себя по-разному. В холодном состоянии диск может не иметь отклонений в геометрии, зато при нагреве его «ведёт». Такого рода проблемы проточка дисков устранить, скорее всего, не сможет.
Для проверки биения диска используют индикатор, установленный на штативе. Фото: TEXTAR
Также надо понимать, что по мере уменьшения толщины диска уменьшается его теплоёмкость и возрастает риск перегрева и диска, и колодок. Из-за этого эффективность торможения может снизиться.
А ещё проточенный тонкий диск уже не такой жёсткий и прочный как новый. Под нагрузкой он может потрескаться или даже разрушиться. Поэтому износ протачиваемого диска должен быть таким, чтобы после проточки его толщина не уменьшилась ниже допустимых значений, установленных заводом-изготовителем автомобиля.
У разных моделей автомобилей допустимые параметры толщины диска свои — их следует искать в руководстве по ремонту для конкретной модели автомобиля
Кроме остаточной толщины диска, необходимо контролировать шероховатость его рабочих поверхностей. После проточки она должна находиться в пределах, указанных производителем. У новых дисков Textar она не более Ra 3,2. Такой допуск на шероховатость помогает колодкам быстро и правильно приработаться. О шероховатости и методах её измерения можно почитать здесь.
Как проточить диск правильно
На практике проточку можно сделать двумя способами — либо прямо на автомобиле, либо на токарном станке. У каждого из этих вариантов есть плюсы и минусы.
В сети можно найти «вредные советы» по проточке дисков в гаражных условиях с помощью различных абразивов — напильников, шлифовальных машин и разных подручных приспособлений. Однако такая обработка способна лишь «навести блеск», в то время как устранить кривизну и торцевое биение такими примитивными методами практически невозможно. Зато усугубить ситуацию — запросто.
Проточку на автомобиле делают при помощи специального станка. Поскольку диск во время этой процедуры стоит на той же ступице, на которой и эксплуатируется, он практически идеально выравнивается относительно оси её вращения.
Установка для проточки дисков на ступице. Источник: «Мостехком»
Но надо помнить, что проточенный таким способом диск скорее всего нельзя будет устанавливать на другую ступицу или менять его положение (поворачивать) относительно ступицы — почти наверняка биение увеличится.
Перед тем, как начать проточку необходимо проверить состояние ступичного подшипника. Нет смысла точить диск, если подшипник люфтит выше нормы. Нелишне также проконтролировать биение самой ступицы — в норме оно не должно превышать 0,03 мм.
Кроме этого, перед проточкой рабочую поверхность ступицы очищают от ржавчины и грязи до металла металлической щеткой, установленной на болгарку или дрель. Ничто не должно мешать прилеганию посадочной плоскости тормозного диска к ступице.
Только после этого устанавливается оборудование для проточки и выполняются все остальные операции.
Процесс проточки диска на ступице с помощью специального оборудования:
Проточка на станке. Сразу заметим, если у вас есть токарный станок, это еще не значит, что получится проточить диск качественно. В этой работе очень много нюансов, поэтому справиться с ней может только квалифицированный токарь. Приёмы проточки у разных специалистов тоже могут быть разными.
Проточка тормозного диска на оправке, которая не предусматривает фиксацию диска через штатные отверстия:
Обратите внимание на то, как диск фиксируется на шпинделе станка. Просто зажать его в патроне недостаточно, так как критически важно обеспечить перпендикулярность посадочной поверхности диска и оси его вращения. Одно из возможных решений — использовать оправку по размерам ступицы. Токарь должен понимать, что «базовой» является посадочная плоскость «диск — ступица» и никакая другая.
1. Проточка в некоторых случаях позволяет продлить срок эксплуатации тормозных дисков, получивших незначительные дефекты. Однако стандартное решение, рекомендуемое автопроизводителем — это замена дисков на новые.
2. Проточка — сложная операция, требующая не только специального оборудования и измерительных инструментов, но и достаточной квалификации исполнителя. Просто продвинутому автолюбителю такая процедура не под силу.
3. В результате проточки параметры тормозного диска — толщина, биение, шероховатость рабочих поверхностей — должны находиться в пределах допусков, предписываемых производителем автомобиля.
История по проточке тормозных дисков. Загадка на миллион)
За 2-3 года тормозные диски изрядно износились, но толщина говорила о том что лишние 13-15 тыщ можно потратить на более важные вещи. Проточка носила больше эстетический характер, ничего не стучало и не било. Решил проточить на сервисе.
Проточили все 4 диска на станке, в 3 плоскостях (2000р). Делали долго, так как задние тормозные чел не смог снять на домкрате, не хватало ходу ключа, потребовался подъёмник за который было отдано сверху 1,5к за час в соседнем сервисе, о чём я сразу пожалел, сумма начала тянуться к новым дискам) Причём все работы проводились в Лисьем носу, и ценник должен был быть ниже центра города а получалось наоборот. Также было рекомендовано поменять передние колодки, подтёрлись провода датчика но лампа ещё не загорелась (за 3,5 года пользования авто никогда не горела). Задние колодки менял месяц назад.
В итоге были проточены диски, а в другом сервисе через пару дней заменены колодки, и я услышал стук при торможении переднего левого колеса. Возможно стук был сразу после проточки, но я резко не тормозил и всё притиралось. Звук такой как будто работает АБС на одном колесе, на табло ничего не светится.
Позвонил тому кто точил, он уехал отдыхать до 2 августа, ждать не хотел начал заниматься сам.
Так как в руль не било, а легонько отдавало в педаль, первые мысли были что криво проточил задние диски. ОК
Нашел автосервис Нева-сервис с навесным оборудованием pro-cut по проточке дисков которое крепиться к ступице и лучше проточки не бывает. Сняли замеры по внешней стороне тормозного диска, переднее левое колесо погрешность проточки 23 микрона, пер. правое 40 микрон, задние были больше сотки. В итоге проточил задние диски за это отдал 2600, хотели 3200 снять будьте внимательны обращаясь туда.
Не поверите, но ничего не изменилось вообще!)
Вернулся в Нева-Сервис, на подъёмнике попробовали оттормозится, абс срабатывает эффекта ноль стука нет.
Хотели записать на след день чтобы разобраться, но не захотелось мне там этим заниматься.
У работы «азер-сервис» за бесплатно подняли на подъёмнике, посмотрели, нашли только криво поставленную направляющую колодок) Естественно проблема оказалось не в ней.
Решил обратится к дилеру)) АЦ Таллинский, диагностика подвески, со всеми скидками обошлась в 1250р, находился в рем зоне. В итоге заметили что, на заднем амортике есть немного масла. Всё остальное нормально. Покатались. Стук есть. Начали гадать.
Мастер засовывал отвертку между скобой и суппортом и отгибал, говорит ход есть, возможно износ и якобы при езде трясётся и издаёт звук, но раньше же не было. Далее порекомендовали поменять пыльники пальцев суппорта якобы износ (2600 за резинки, естественно не стал менять), палец может там болтаться, и третий вариант не качественные колодки. По факту, дилер лох ничего не нашёл)
Поехал в спец сервис занимающийся тормозами, суппортами на проф уровне Volk Brake Perfomance, у них несколько лет назад красил суппорта и ставил диски и колодки по кругу. Разобрали суппорт переднего левого, смазали, сказали всё нормально, резинки в норме денег не взяли. Короче тупик.
Поехал в сервис где менял колодки, уже шестой по счёту вроде получается, сказали меняй диски. Но не факт.
Читал разные обзоры у кого стук, люди колхозили пружины чтобы суппорт не стучал, но раньше же он не стучал, не легче ли разобраться и починить. Никакие пружины колхозить не собираюсь которые врятли помогут)
Может на самом деле абс срабатывает изза неровности диска внутренней стороны, или датчик не той стороной мастер подключил ))))) Уверен проблема в какой то мелочи, возможно между тормозным переднем и ступицей попал камешек, или тормозной диск — плоскость прилегающую к ступице кривовато точнул хз.
———————————————————————————————————————
UPDATE 08.08.2017
———————————————————————————————————————
Приехал в эти выходные к токарю, который изначально точил диски по кругу, сняли разобрали. Тормозной диск чуть ли не сам снялся, оказалось он плохо был прикручен, присутствовала металлическая стружка, видимо плохо он почистил когда устанавливал обратно. Заново проточил диск, поставили, тормозит без стука. Такая мелочь а столько проблем.
К каким страшным последствиям приводит проточка тормозов
Тормозные диски современного автомобиля можно отнести к расходным материалам. Их меняют так же, как масло и фильтры, с той лишь разницей, что интервал замены увеличен. Обычно, диск выдерживает две смены тормозных колодок. То есть, менять диски приходится после 60 000 — 80 000 км пробега. А может и раньше.
Причин много, и это не только активный стиль езды. На бюджетных машинах грязезащитные щитки бывают очень скромных размеров или отсутствуют вовсе. В результате диски бомбардируют камешки и грязь, оставляя на поверхности глубокие борозды. Да и холодный душ при проезде по лужам на пользу тормозам не идет. В результате, при торможении на руле возникают вибрации, а на педали тормоза чувствуются удары. Эффективность замедления падает, значит пора в сервис. Тут возникает дилемма: раскошелиться на новые запчасти или попытаться сэкономить, проточив диски. Конечно же, наши люди выбирают последнее.
Проточкой удаляют борозды и канавки, но, зачастую, это не решает проблему. Особенно, если диски сомнительно качества. На более мягком металле быстрее образуются канавки, да и перегреть его, даже в условиях города, вполне реально. Проточкой такой диск не восстановить. Через пару тысяч километров биение при торможении вернется. Это повышает риск попасть в аварию. А при перегреве тормозов, риск ДТП возрастает многократно. Так что лучше заплатить деньги и купить диски другого производителя, продукции которого доверяете.
Еще одна причина, при которой проточка не помогает, заключается в банальной экономии производителей. Жизненный цикл автомобиля давно просчитан, значит под него «подгоняют» и ресурс различных узлов и агрегатов. В том числе, тормозных дисков. Помните, что если толщина диска уменьшилась на два миллиметра — деталь лучше выбросить. Восстанавливать его — себе дороже.
Ведь после обработки на токарном станке с диска снимут еще 0,4 мм. То есть получится деталь, близкая к состоянию утилизации. Если такой диск все же поставить на машину, то при торможении он может рассыпаться. Посмотреть предельно допустимый износ детали можно на его торце или в документации к автомобилю.
Помните и о том, что езда с проточенными дисками уменьшает эффективность торможения. Ведь когда диск истончается, его выработку компенсируют тормозные суппорты. Поршни выходят наружу все дальше. Это приводит к уменьшению четкости срабатывания тормозных механизмов, а в самом плохом случае — к перекосу колодок.
Притирка тормозов или разрушение мифов
Наверное, мифов и легенд о притирке тормозов чуть меньше, чем о волшебных свойствах масел разных фирм.
Но тут проще, колодка вот она, глазам видна и пощупать ее можно, а не эти ваши «частицы чего-то там на тонну отработки» на бумажке. Без углубления в научные подробности — просто о сложном.
А на самом деле достаточно 15 минут, чтоб тормоза начали работать на 90% от номинала. Остальные 10% придут чутка попозже. А неправильная притирка — опасна!
Смуту вносят официальные документы от именитых производителей:
ATE говорит, что педаль надо гладить легонько от 200 до 800 километров.
AKEBONO говорит, что от 600 до 800 километров.
TRW от 200 километров.
EBC в те же края, много километров.
Откуда такая разница? Почему в США и Европе такие большие расстояния?
А это чтоб не засудили производителя после того, как горячий Хуан на своем Цивике на новых тормозах снесет стену с пострадавшими. А так — он после замены проехал 800 км? Нет? Ну вот и идите лесом.
Лично меня не радует, что надо ездить очкуя за каждое нажатие тормоза в течение недели, это у меня пробеги 700 км в неделю, а те у кого 7 тысяч в год? Два месяца на вате ездить?
Поэтому пойдя в темные стороны западного интернета, я начал читать и учиться. У нас инфы было мало и разрозненная. Большая часть основа на гаражных байках конца 80х. Типа таких.
Тут неправильно все. Скоро сами все поймете.
Что есть колодка? По виду кусок чего-то на подложке и оно тормозит. Окей. Впрочем больше нам знать и не надо. Различия между органическими/металокерамичскими/керамическими — не нужны большинству. Про последние пацаны «в теме» и сами кого хочешь научат, а первые две для обывателя не сильно различаются )
Единственное, что нам надо знать — что колодки надо привести в рабочее состояние после установки.
Тут придется немного вспомнить здание, куда вас отправили родители на срок от 9 до 11 лет.
Надо различать два вида трения — абразивное и адгезионное трение.
Все колодки используют эти два трения в своей работе. Абразивы больше важны на холодную, адгезия на горячую. Вообще что есть торможение? Превращение кинетической энергии в тепловую.
Абразивное трение — тут все просто. Диск с колодкой соприкасаются, появляется механическое трение, колодка и диски начинают терять свои молекулы, вырабатывается тепло и мы тормозим.
Адгезионное трение — тут все намного интересней. Колодка создает тончайшую пленку на диске, она прилипает к нему. И мгновенно пленка разрывается диском, чтоб моментально создалась новая! Естественно, что при этом тоже выделяется тепло.
Мало кто это знает.
А чего тут сложного? Чтоб притерлось и усе!
Надо понимать процесс, чтоб запомнить и усвоить его. И не делать тупых, бладж, ошибок.
Сам процесс притирки — это создание нормальных условий для механического трения и переноса тончайшего равного слоя тормозной колодки на диск. Самое главное слово тут РАВНОГО. Опыт показывает, что вибрации начинаются, даже если слой отличается на тысячные миллиметра. Вы этого не почувствуете сразу, «а поймете потом». Ведь проблема будет накапливаться. Так же свист, гул и скрежет в 99% зависит от притирки.
Больше можно не углубляться, проверьте суппорта лучше. Чтоб они работали нормально, а не как обычно.
Я уже устал читать, что делать?!
Ладно, окей, немного теорию мы почитали — перейдем к делу. Я обкатывал не один комплект дисков и колодок по этой схеме, все окей. ATE, TRW, GALFER, NiBK — все идеально,
0) ДЕЛАЙ ЭТО ТОЛЬКО С НОРМАЛЬНО ТОРМОЗУХОЙ!
Почитай мою научно популярную статью. Мы будем греть тормоза так, как большинство никогда в жизни не грело.
1) Найди трассу без машин и ГАИ. Если первые просто подумают, что ты петух неадекватный, то вторые выставят тебя на новые диски с колодками, если поймают на данной процедуре. Скоро поймешь почему.
2) Мы на трассе. Сделай несколько мягких торможений со 100 км/ч до 60 км/ч. Мы должны привести колодки в рабочую температуру. Ты же знаешь, что будет если налить кипяток в ледяную чашку?
3) Тормоза тепленькие, начинаем веселье. Разгоняемся до 100 км/ч и тормозим мощно до 30-40 км/ч.
Мощно — значит педаль продавливаем активно, но не до блокировки колес (юза или сработки АБС). Если блокировка будет — большой шанс спалить колодки.
4) Как оттормозились — сразу разгон до 100 км/ч и снова тормоз до 30-40 км/ч.
5) Повторяем 8-12 раз. Появление запаха подгоревших нормально. Вы колодки нагрели до 500-700 градусов.
6) Потом вам надо минимально пять минут ехать без остановок. Больше лучше, меньше нельзя. Если вам придется остановится, раскаленные диски уничтожат колодки и тормозить вы будете в лучше случае на 30% от максимальных возможностей.
Если вы затормозите, то диски покроют глазурью ваши новые колодки, а колодки превратят поверхность диска в стекло. Это плохо. Очень плохо. Не допускайте этого.
Правильный результат будет выглядеть так на новом комплекте колодок и дисков.
Расшарьте инфу — сделаем дороги безопасней!