Как правильно шкурить паркетный лак
Добрый день.
Подскажите, как правильно шкурить водный паркетный лак, до какого состояния надо зашкуривать?
По совету паркетчиков, нанес два грунтовочных слоя лака без шлифовки, т.е. по их совету шлифовать после второго слоя, из соображений если зашкурить первый слой, то можно прошкурить до дерева, так как слой лака тонкий. Сейчас попробовал пошкурить лак, (пробовал 120 и 150 шкуркой), шкурится как то непонятно, нет обильной белой пыли (хотя может так и должно быть).
ABT написал :
Подскажите, как правильно шкурить водный паркетный лак
Вы что сделать хотите: межслойную шлифовку или лак удалить? Если первое, то:
ABT написал :
Вышкуривать до однородного матового состояния
Можно и так и так, но лучше всего эксцентриковой.
P.S. А что, ворс сильно поднялся? Межслойную шлифовку, вообще-то, совсем не обязательно делать.
Нет, ворс почти не поднялся, так, если рукой провести, немного шероховато на ощупь.
Вот только шкуриться как то плохо, попробовал на небольшом участке,пыль в жесткие катешки сбивается,
Может использовать шлифовальную сетку?
Времени после нанесения последнего слоя сколько прошло? Грунтовка какая?
Да, сетка лучше.
пошкурив до гладкого состояния. Но поверхность какая то не однородная получается или Я сильно заморачиваюсь?
Orges написал :
Времени после нанесения последнего слоя сколько прошло? Грунтовка какая?
Да, сетка лучше.
У меня был водный акриловый паркетный лак, по совету паркетчиков (в качестве грунта) нанес два слоя лака.
между первым и вторым примерно 3 часа, после вторго слоя уже почти сутки прошли
ABT написал :
Еще вопрос, можно лак немного разбавлять водой?, жарко сейчас, быстро сохнет.
какой номер шлифовальной сетки посоветуете?
Я бы брал от 200 и выше
Орбиталкой можно и 500 взять, обычно так и делаю.
Ленточной лучше не делать, или уж ну очень аккуратно.
Тут баланс между производительностью, и риском стереть лишнее.
К тому же, чем ближе к финишному слою, тем мельче должны быть царапины от шкурки.
УШМ, если только с регулятором оборотов. На полной скорости спалите лак в доли секунды.
Водный лак предпочитаю наносить
Первый слой можно потоньше, главное проплешин не оставлять, всё равно сохнет очень быстро. Следующие слои эмпирически, так, что бы луж не было. В зависимости от дерева, текстуру всё равно не убрать.
Как полируют лак по дереву в домашних условиях, когда это можно делать?
Полировка – это заключительный этап обработки древесины. Благодаря ей поверхность древесины приобретает блеск и завершенный вид. Отполированное после покраски лаком дерево не только выглядит красивее, но и дольше служит. Процедура полировки не очень сложна, ее можно выполнить в домашних условиях. Обсудим, какие материалы и инструменты потребуются для полировки и на что следует обратить внимание в ходе работ.
Через какое время после нанесения последнего слоя лака можно его полировать?
После нанесения последнего лакового слоя спешить с полировкой нельзя. Начинать работы можно, только убедившись, что лак полностью застыл. В противном случае на его поверхности могут образоваться полосы или линии. Сколько следует ждать? При расчете времени выдержки нужно учитывать указанный на упаковке период высыхания конкретного ЛКМ.
Однако реальный период полимеризации может быть дольше указанного, если, например, в помещении прохладно или лак наложили толстым слоем. Опытные мастера рекомендуют прибавить к указанному в инструкции периоду выдержки дополнительные 36–72 часа, и только после этого начинать финишную обработку.
Что потребуется для полировки?
В процессе покрытия лаком и под его воздействием происходит небольшая деформация древесных волокон. От этого они начинают выступать над ранее отшлифованной поверхностью. Основная задача полировки – максимально сгладить все выступающие участки древесного рельефа до образования идеально гладкой поверхности. Лучше всего поддаются полировке до блеска плотные породы древесины. К ним относятся бук, дуб, береза, акация. Рыхлые породы, такие как кедр, лиственница, осина или липа, полируются хуже.
Полировка по лаку выполняется с помощью специальных инструментов и материалов. Основные – состав для полирования и инвентарь, с помощью которого политуру распределяют по поверхности древесины. Кроме того, потребуются средства защиты кожи и дыхательных путей от мельчайших частичек пыли, которые будут разлетаться при работе.
Полирующему дерево мастеру рекомендуется закрыть волосы косынкой или банданой, т. к. упавший на поверхность древесины волосок может привести к появлению царапин и ухудшить качество работы. Следует заранее запастись инвентарем для уборки, которую проводят до и после каждого этапа полировки.
Поддержание чистоты помогает избежать попадания на изделие пылинок, песчинок или мелких насекомых. Рабочее место тщательно защищают от мух, комаров и мошек с помощью сетки на окнах и развешивания поблизости ловушек из липкой ленты.
Инструменты и материалы
Для этого вида отделки потребуются:
Готовые полироли для лакированного дерева
В зависимости от плотности полировочные составы можно поделить на несколько групп:
Первые предназначены для машинной полировки, вручную работать с ними физически тяжело. Полужидкие и жидкие составы подходят как для машинной, так и для ручной полировки.
Примеры готовых политур и составов для полирования:
Спиртово-шеллачные составы маркируют номерами в зависимости от окраски: №13 – светло-коричневый, №14 – темно-коричневый, №15 – красно-малиновый, №16 – черно-синий. Полировальную жидкость этого типа можно приготовить в домашних условиях.
Самодельные составы для полировки
Одна из самых популярных политур – шеллачная. Она имеет простой состав, поэтому такую политуру можно приготовить самостоятельно. Для этого 650 мл этилового спирта с концентрацией от 90% до 95% смешивают со 115 г размолотого шеллака. Этиловый спирт можно заменить винным, но правильнее брать медицинский спирт высокой степени очистки.
Смесь шеллака и спирта помещают в герметично закрывающуюся стеклянную или керамическую емкость и оставляют до полного растворения шеллака. Для ускорения процесса раствор нужно периодически взбалтывать. Когда шеллак растворится, полученную жидкость фильтруют и переливают в бутылку из темного стекла с плотно завинчивающейся крышкой. Хранят состав в темном месте, т. к. под воздействием света шеллак может выпадать в осадок.
Политура по данному рецепту имеет концентрацию 15%. Когда для работы требуется менее концентрированный раствор, к исходному составу добавляют спирт. Если к 2 частям 15-процентной политуры добавить одну часть спирта, то получится 10-процентный раствор. 5-процентную политуру получают, смешав 1 часть 15-процентного раствора с 2 частями спирта.
Как полировать покрытую лаком деревянную поверхность?
Конечный результат во многом зависит не только от используемого состава и инструментов, но и от техники. Очень важно обращать внимания на такие факторы, как:
Для получения идеального глянца полировку разбивают на три этапа, каждый из которых имеет свои особенности. На первом этапе происходит сглаживание большей части неровностей. Пропитанный составом диск или тампон перемещают по поверхности древесины короткими зигзагообразными движениями, возвращаясь назад по прямой линии. Двигаться следует непрерывно. Нельзя задерживать диск с политурой в какой-либо точке, т. к. при длительном контакте полировочный раствор может разъесть лак. Тогда образуется мутное пятно, которое будет очень сложно удалить.
Затем древесину обрабатывают с помощью шлифовальной машинки и дисков разной степени зернистости. В самом начале рекомендуется использовать диск с зерном 600 или 800, постепенно переходя к более мелким (1000, 1200, 1500). В ходе работы нельзя допускать забивания диска пылью. Появившуюся пыль незамедлительно удаляют с помощью пылесоса или безворсовой салфетки. При смене диска на более мелкий обязательно полностью удаляют пыль от предыдущего, т. к. вместе с ней на древесине остаются частички абразива с диска, которым полировали ранее.
При использовании машинки следует выбирать умеренную или низкую частоту оборотов. На высокой скорости лак нагревается и начинает липнуть. Особенно чувствительны к перегреву полиуретановый и нитролак. По этим лакам лучше полировать на самой низкой скорости или вручную. Масляный и акриловый лаки выдерживают нагревание лучше, поэтому скорость вращения диска может быть выше.
После первого этапа рекомендуется сделать недельный перерыв для того, чтобы выветрились остатки растворителя, и лак хорошо просох. Затем полирование повторяют, но при этом используют менее концентрированную политуру. В этот раз тампон перемещают по поверхности движениями в форме крупных восьмерок.
После второй просушки, которая занимает от 7 до 10 дней, производят окончательную обработку. Ее называют располировкой. По древесине проходятся очень быстро тампоном, смоченным спиртом или уайт-спиритом. Эта манипуляция помогает удалить с древесины остатки полироля, особенно его масляные составляющие, которые не успевают испариться в период просушки.
Можно ли полировать изделие, покрытое матовым лаком?
Матовые лаки содержат матирующие добавки, благодаря которым покрытая ими поверхность приобретает бархатистость. Данному типу лаков полировка противопоказана, т. к. после нее поверхность вместо матовой становится блестящей. Однако в ряде случаев к полировке прибегают для того, чтобы замаскировать царапину, потек, прилипшие пылинки и другие последствия некачественной покраски.
Как правило, желаемого результата достичь не удается – поверхность начинает блестеть, как после покрытия обычным лаком. Чтобы подобных ситуаций не возникло, при работе с матовыми лаками необходимо тщательно соблюдать следующие правила:
Как правильно ухаживать за отполированной поверхностью?
Отделка древесины с использованием политуры делает ее зеркально-гладкой. На такой поверхности меньше задерживается пыль и другие загрязнения. Она становится более устойчивой к присутствующей в воздухе влаге. Однако этот вид отделки не способен стопроцентно защитить изделие от внешних воздействий. Например, при соприкосновении с острым или шершавым предметом на отполированном дереве возникают царапины. Под воздействием высокой температуры политура может утратить свою первоначальную прочность и «поплыть».
Все эти моменты следует учитывать при выборе метода отделки и последующей эксплуатации данного изделия. Не стоит полировать предметы, которые будут подвергаться активной эксплуатации, например, горизонтальную поверхность столешницы. Любой оставленный на ней твердый предмет, например, ключи, способен повредить ее и оставить царапины. Отполированной древесине вредят высокие температуры, поэтому вещи из нее нельзя долго оставлять на солнце или возле нагревательных приборов. Следует избегать ее контакта с водой и водными парами.
Чтобы вещь оставалась красивой и служила долго, ее оберегают от намокания, перегревания, контакта с острыми предметами. Для ухода рекомендуется использовать специальные составы для полированной мебели, которые продаются в отделах бытовой химии. Небольшое количество такого состава наносят на салфетку и ею протирают древесину. Сильные загрязнения можно удалить теплой водой с добавлением небольшого количества геля для мытья посуды. Вымытую поверхность немедленно вытирают сухой салфеткой и обрабатывают полиролем.
Малярка: как шлифовать металлизированную краску (базу, металлик) для локального устранения подтеков, мусора без полного перекраса?
Отсутствие покрасочной камеры обуславливает
а) повышенную пыльность и мошко_комаро_мухо_концентрацию при покраске в гараже.
б) отсутствие профессионального освещения, что может привести к тому, что маляр работает вслепую и допускает подтек.
Иными словами, косяки при гаражной покраске === неизбежны.
Здесь и далее металлизированная краска будет использоваться наряду с терминами база, металлик и под ними подразумевается как раз слой металлизированной краски поверх грунта, а впоследствии нанесенная металлизированная краска покрывается прозрачным лаком (повторяются эти слова для того, чтобы люди нашли тему в Интернете).
Так вот, широко известны следующие классические технологии устранения косяков, мусора, подтеков на металлике (базе):
-> сошкуривание всей нанесенной краски и повторное нанесение )))))
Я даже тему соответствующую на драйв2 нашел — www.drive2.ru/c/288230376152247511/
Давайте я зацитирую процесс этих мучений:
«
Трудная робатенка предстоит, чувствую легче перекрасить, чем чем это все вышкуривать… Попробую мелкой шкуркой, если не получится смою все растворителем и перекрашу деталь аккуратно.
В общем накосячил, пол дня провозился, так и не сделал, пробывал и шкуркой, и растворителем … Предется все зашкуривать… и перекрашивать…
«
… короче реальной технологии как таковой нет, просто полный перекрас)))
Даже более того, фактически нанесенная краска смывается растворителем, а не шлифуется из-за следующих причин.
Шлифование свеженанесенного металлика через 10-20 минут после нанесения затруднено поскольку обычно:
— металлик мгновенно забивает абразивные шкурки, сошлифованные частицы металлика быстро слипаются друг с другом приводя в полную негодность абразивную шкурку.
— металлик всего скорее очень мягкий материал и любое неосторожное движение шкурки или попадание инородного твердого абразива (частицы песка например) мгновенно оставляет глубокую риску прямо до грунта.
Причины такого поведения мне не известны, но рискну предположить, что металлик в реальности очень долго сохнет до полного испарения разбавителя. То есть, по инструкции после 20-30 минутной выдержки его можно покрывать лаком, но в реальности остается какой-то процент сольвента (растворителя, разбавителя) в металлике (базе). Данная гипотеза подтверждается опытом наблюдения за тем, как металлик Mobihel успешно шлифовался НЕ забивая абразив через 3 недели после нанесения, хотя такая же краска с тем же фирменным разбавителем сразу после нанесения и высыхания до состояния пылесухости — не шлифовалась.
Эта же гипотеза подтверждается опытом других людей, которые перед шлифованием советуют подождать значительный промежуток времени (www.drive2.ru/c/288230376…47511#a288230376180906918)
Естественно никто ждать не то что несколько недель, даже один день не будет = устранять косяк надо здесь и сейчас.
Итак, Как шлифовать металлизированную краску (базу, металлик) для устранения подтеков, мусора?
Что необходимо
— шкурка P1000-2000 или еще лучше тонкая абразивная губка (3M… KOVAX)
— шлифовальный брусок
— чистая вода
— полировальная (абразивная) паста (проверено на 3M 50417 FAST CUT PLUS)
Как шлифовать?
1) Дождались высыхания металлика (базы) — пыль, палец не липнет… это примерно 20 минут, с феном минут 5, а с ИК сушкой 1-2 минуты
2) Крупный абразив (песок, металлическая стружка), прилипшие к краски волосы и москитов (мух, комаров) удаляем любым доступным образом (иголкой, пинцетом, ногтем, липкой салфеткой)
3) Небольшое количество абразивной пасты наносится на деталь и равномерно распределяется рукой, при необходимости добавляется воды.
4) идентично паста наносится на абразивную шкурку
5) производится мокрое шлифование без особого нажима. С бруском надо быть очень осторожным и не допускать шлифования кромками… я бы даже посоветовал вам шлифовать рукой — шлифуется все быстро, а бугров вы не оставите…
Технология предварительная и была опробована всего 2 раза, в том числе на «снежной королеве», но показала очень внушительные результаты. Шлифование ровное, без глубоких рисок и впоследствии шлифованный участок просто покрывается металликом.
Такая метода позволяет избежать полного перекраса и локально устранить косяки на металлике (базе).
Впоследствии специально добавлю фотоматериал, поясняющий трудности шлифования классическим методом и визуальное сравнение с предложенным методом.
Зачем шкурить лак между слоями
Для чего нужна промежуточная шлифовка лака? Нужна ли вообще и как это делается?
Промежуточная шлифовка лака отличается от циклевки паркета предъявляемой к ней задачей. Выполняется она после высыхания первого слоя лака после грунта, после чего будут нанесены финишные слои. Возможно шлифование самого грунтового слоя, если он выполнен двухкомпонентной полиуретановой грунтовкой. Штучный паркет или доска, шлифованные профессиональным современным оборудованием с мелкозернистым абразивом оставляют волокно, которое недопустимо для защитного и декоративного слоя лака. При смачивании первым грунтовым слоем ворс поднимается и становится заметней как на ощупь, так и зрительно.
Промежуточная шлифовка лака рекомендуется:
для удаления «ворса» поднятого первичным грунтованием, не устранив которое высохнет и даст гарантированный механический и визуальный дефект при последующем финишном покрытии, что приведет к повторным работам. Таким образом, промежуточная шлифовка необходима при всех видах паркетных работ: циклевке, реставрации, первичном или повторном покрытии лака готового пола.
Промежуточная шлифовка лака не обязательна: если ворс от циклевки паркета уже убран и в работе используется полиуретановый лак, с покрытия которого не прошло время полного высыхания (для лака на водной основе – это 2 часа, на основе растворителей – 6 часов); если используются содержащие акрилаты лаки.
Промежуточная шлифовка лакового слоя входит в состав работ по циклевке паркета «Под ключ». По вопросам проведения паркетных работ в Москве обращайтесь по телефону 8-9O5-529-9I98 или используйте форму «Обратной связи» справа.
Наждачная бумага: виды зернистости. Как правильно шкурить?
Применение наждачной бумаги в декупаже. Виды наждачной бумаги и процесс ошкуривания.
Наждачная бумага — тот материал, который почти всегда указывается в любом из наших мастер-классов по декупажу. Казалось бы, что о нём можно написать, ведь всё предельно просто — наждачная бумага или шкурка используется для затирки неровностей и шероховатостей поверхности с целью придать ей идеальную (ну, или близкую к идеалу!) гладкость.
Но у людей, которые недавно занимаются творчеством, возникает много разных вопросов о материалах и правильном их использовании. Поэтому сегодня мы расскажем о наждачной бумаге, её видах зернистости, и том, как правильно шкурить разные поверхности.
«Наждачка» различается по зернистости и основанию, на которое нанесён абразив.
• Бумажная основа — самый распространённый и наиболее дешёвый вариант. Легко рвётся на кусочки разных размеров, может быть очень мелкозернистой, что идеально для итоговой шлифовки. Однако, такой вариант можно считать одноразовым: оторвал кусочек, пошкурил, выбросил. Очень быстро засоряется и истирается.
• Тканевая основа — гораздо более износостойкий материал. Чаще всего пропитана специальными смолами, что добавляет ей влагоотталкивающие свойства. После однократного использования её можно промыть водой, высушить и использовать ещё. Более пластична, её можно сгибать и шкурить ей труднодоступные места, например, прорези в резных шкатулках или досках.
• Существует также комбинированная основа (бумага+ткань) — самая дорогая «наждачка». От ткани она взяла эластичность и водоотталкивающие свойства, а от бумаги — возможность нанесения самого мелкого абразива.
Ещё существуют такие полезные материалы как:
• шлифовальные бруски — очень удобны для шлифовки больших ровных поверхностей. Можно мыть и использовать многократно.
• абразивные (шлифовальные) губки — идеальны для шлифовки сложных, объёмных, сферообразных, рельефных поверхностей.
Классификация наждачной бумаги по зернистости
Существуют различные стандарты классификации наждачной бумаги по зернистости. Многое зависит от страны и года производства продукции. В международной классификации для абразивных материалов принято следующее обозначение: буква Р (обозначает, что это материал на гибкой основе. Для материалов не на гибкой основе используется буква F) и цифра, которая обозначает зернистость.
От маленьких чисел к большим зернистость уменьшается.
• P70 – P120. Основные работы по зачистке поверхностей. Удаление старого лакового или красочного слоя.
• P150 – P180. Финальная обработка поверхности перед нанесением декора, грунта, краски.
• P220 – P360. Отлично подходит для промежуточных этапов ошкуривания. Например, межслойного ошкуривания при лакировке, для шлифовки красочного слоя.
«Наждачка» с номерами от 400 используется в большей степени для полировки поверхностей, в случае необходимости.
Виды наждачной бумаги с размером зерна от 1000 используются в основном лишь в профессиональной деятельности автомастерских, столярных, мебельных цехов и т.п.
Отдельно хотелось бы рассказать о такой удобной вещи, как держатель наждачной бумаги. В случаях, когда приходится шлифовать большие и ровные поверхности, без него просто не обойтись!
Держатель (или тёрка) для наждачной бумаги представляют собой твёрдый брусок из пластмассы с зажимами, фиксирующими наждачную бумагу.
Как правильно шкурить наждачной бумагой?
В правильном процессе ошкуривания важно запомнить главное:
• начинать нужно с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивать мелкозернистой;
• после ошкуривания обязательно смахивать образовавшуюся пыль или протирать изделие влажной тряпочкой.
1. Подготовка поверхности.
Чтобы подобрать наждачную бумагу для ошкуривания деревянной поверхности, которую планируется подготовить к работе и сделать её ровной для нанесения последующего декора, нужно оценить качество заготовки с которой вы будете работать. Иногда бывает, что деревянная заготовка изначально очень хорошая и гладкая, тогда процесс ошкуривания можно либо пропустить, либо слегка пройтись совсем мелкой шкуркой, больше для приличия, чем по необходимости 🙂
Если древесина плохая, с неровностями, сколами, царапинами или сучками — придерживаемся вышеуказанного правила: сперва выравниваем поверхность крупнозернистой наждачной бумагой (Р70 — Р120), затем переходим к мелкой (Р150 — Р220). Иногда от крупнозернистой бумаги появляются очень сильные царапины, и многих новичков это пугает, но не волнуйтесь — последующая шлифовка мелкой бумагой их уберёт.
Иногда, когда работать приходится с гладкими и скользящими поверхностями (например, делать декупаж на металле или пластмассе), для лучшего сцепления материалов рекомендуется слегка пройтись мелкозернистой бумагой по поверхности. Но здесь ситуация иная, важно не придать гладкости, а наоборот, добавить царапин, чтобы дальнейшие слои грунта и краски лучше зацепились на скользкой поверхности.
2. Межслойное ошкуривание грунта и краски.
Межслойное ошкуривание поверхности в принципе не является обязательным, но многие делают его, так как это позволяет сохранить изделию гладкость и ровность на протяжении всего процесса работы, убрать следы от кисти или губки.
Для межслойного ошкуривания грунта или краски подходит бумага Р220 — Р360. В межслойном ошкуривании очень важно, чтобы все предыдущие слои были тщательно просушены (иначе «наждачка» с лёгкостью поведёт за собой влажную краску, или порвёт декупажную салфетку. Если вы используете фен для просушки материалов, важно дать изделию полностью остыть после нагревания!
Обратите внимание, что наждачная бумага некоторых производителей может красить изделие в цвет своей основы!
3. Итоговое межслойное ошкуривание в процессе лакировки.
Это самый ответственный шаг. В роли крупной шкурки лучше всего использовать бумагу Р360 — Р400. Такой зернистостью лучше всего убирать заплывы лака и придавать поверхности итоговую ровность.
В роли мелкозернистой используем бумагу Р400 — Р800. Не стоит пугаться появляющегося после ошкуривания белесого налёта — следующий слой лака, который ляжет на ошкуренную поверхность, уберёт её.
Итоговый слой финишного лака шкурить уже не нужно. Но его можно отполировать войлочным или фетровым кругом.
Удачи вам в творчестве! Не упустите возможность купить товары для творчества со скидкой 20% в нашем интернет-магазине! Просто скопируйте промокод BLOG20 в поле «ввести купон» при оформлении заказа.