Подскажите по напровляющим клапанов
я тоже как то колпачки снимал, 2 направляющие покоцал, пришлось менять от греха подальше, делать после замены ничего не нужно (диаметры проверить на всякий), если клапана новые то по сёдлам пройтись фрезами. Запресовывать направляющие лучше отдать мотористу (крошатся они если без инструмента), возьмут немного. А выбить старые можно и самому, главное в нужную сторону выбивать ))
ILya19 вы ошибаетесь после перипресовки направляющих обычно проходят разверткой (это по необходимости) все зависит от качества направляющих многие кто занимаются ремонтом ГБЦ точат их самостоятельно. и потом шарошат седло привалочную плоскость и выводят углы прилегания клапана.
Extrimall2115 мой совет если вы не разу не делали ГБЦ и слабо представляете что там и как отдайте мотористам они все сделают а вы только можете все испортить и в итоге попасть на кап ремонт или замену ГБЦ.
P/S. клапана просто почистить мало надо проверить в каком состоянии рабочие поверхности какая выроботка на клапанах
переприсовка направляющих проводится нагревом ГБЦ и охлаждением направляющих направляющие отличаются впуск и выпуск.
)) я вкурсе, потому и написал чтобы к мотористу обратился. А по поводу сёдел, если клапана оставлять старые то обычно не шарошат (я о ВАЗах), и направляющие запресовывают тоже без нагревов-охлаждений (тоже о ВАЗах). Может в этом и есть наш автопром и такой же его ремонт… но это всё делают в целях экономии денег и времени естественно… Вобщем речь о разных классах авто ))
P\S
мне когда меняли направляющие, все диаметры были в норме без обработки, может как раз из за того что не применяли температуру.
И кстати сразу не обратил внимания что в вопросе замена направляющих с клапанами. Тогда ещё плюс к сёдлам и клапана притирать… но это уже заметно по бюджету ударит… так всегда, хотел прокладку поменять а вышел капремонт ГБЦ…
ILya19 вы ошибаетесь после перипресовки направляющих обычно проходят разверткой (это по необходимости) все зависит от качества направляющих многие кто занимаются ремонтом ГБЦ точат их самостоятельно. и потом шарошат седло привалочную плоскость и выводят углы прилегания клапана.
Extrimall2115 мой совет если вы не разу не делали ГБЦ и слабо представляете что там и как отдайте мотористам они все сделают а вы только можете все испортить и в итоге попасть на кап ремонт или замену ГБЦ.
P/S. клапана просто почистить мало надо проверить в каком состоянии рабочие поверхности какая выроботка на клапанах
переприсовка направляющих проводится нагревом ГБЦ и охлаждением направляющих направляющие отличаются впуск и выпуск.
Посмотрел напровляющие впорядке клапана ходят ровно почти без люфта. но на одном клапане нагар причем на мете где он сидит в направляющеи но ходит там нормально. это сильно кретично? и притирал клапана покупальпасту там остаються мелкие бороздочки так и должго быть?
При замене направляющих лучше менять и клапана. Это раз. Во вторых почти наверняка по ним нужно будет проходиться разверткой, поскольку при запрессовке они чуть сжимаются и клапан клинить может или вообще в отверстие не войдет. В третьихнужно дорабатывать седла, поскольку углы соосности седла и направляющей при перепрессовке нарушаются. Для этого специнструмент нужен.
про что и разговор
что значит коцнул? если согнул, сплющил тогда замена. а если чуть снаружи царапнул, то ни че страшного) попробуй клапан нормально в ней ходит?
когда снимал колпачек залез в нуть напровляшки не специально и дернул там царака мелкая и на кромпе песччинка откололась
нужно ли менять направляющие клапанов?
Делаю капиталку своего движка на сигаре, отдал блок в расточку, коленвал и голову на шлифовку, так вот, мастерам сказал чтоб шлифанули гбц, притерли клапана, заменили маслосьемники, а вот про направляющие втулки как то не подумал. Кто знает, чем чревато если втулки будут старые, масло не будет жрать, или еще чего?
прошу прощение, просто мотор первый раз перебираю=)
Комментарии 21
Всем спасибо, втулки действительно оказались разбиты, купил и завез. Блок уже забрал точеный и хонингованый, первый ремонт+ коленвал потачили.
Блок делал на Стебенева, и голову тоже там, а коленвал на Малиновке, т.к. на Стебенева мастер уволился по коленвалам)
Блок 550 рублей, коленвал 710, гбц пока незнаю
Для начала узнай у своих мотористов: умеют ли они это делать. Вообще перед притиркой клапанов они должны проверить направляйки на износ. Если не проверить то можно так притереть клапана, что потом и седла пойдут под замену.
И для замены(для запрессовки в частности) нужна оправка- можно сломать направляйку и не заметить. После запрессовки их нужно развернуть под диаметр стержня клапана. Запрессовывать лучше на горячую, что в простом гараже сделать сложно. Про бронзовые направляйки- Это ерунда.
Сегодня позвонил, спросил, голову сделали? мне так и сказали: у вас изношены втулки, а клапана живые=) сегодня подвез новые втулки
При капиталке я себе не менял. Они у меня были отличные и не стал трогать их!
Маслосъёмные колпачки или дефект направляющих втулок клапанов?
Привет друзья! Ну вот и опять одна и та же проблема. На 14800 км пробега год назад у меня свеча первого цилиндра, вернее её резьба стала покрываться маслом от двигателя. В итоге вердикт был таков — маслосъёмные колпачки (МСК) первого цилиндра были какие-то кривые с завода! Поменял их на такие же, купленные в «Лада-деталь». Абсолютно такие же, как и на остальных цилиндрах.
Не долго я радовался, ровно один год пробег 26500 км.
Недавно на днях заметил, что машинка на холодную с утра не очень охотно заводится и на трубе появился махровый налёт сажи. Выкручиваю свечи:
Причём я реально думал, что это три цилиндра, нет — и тот на котором недавно менял, тоже весь в масле.
Недолго думая, покупаю МСК фирмы Элринг в одном из проверенных магазинах:
Ставлю в клапана на все цилиндры. Пока жизнь наладилась, но господа, это уже слишком! Машина новая пробего 26500 км при том, что я езжу быстро, но не перегазовываю, то есть обороты в основном 2000 — 2500, редко на обгонах — 3000. торможу двигателем. Друг точно также ездит на Калине, ничего такого, уже 70000 км пробега.
Теперь вопрос.Может дело не в колпачках, а всамих направляющих клапанов? У меня возникает навязчивая идея, что не МСК — говно, а направляющие втулки клапанов, но если это так, то я в ауте, просто нет слов. Мне что с новья весь мотор перебирать?
У кого такая же хрень, отзовитесь!
Ну вот друзья, сегодня на дворе 2017 год, ноябрь, на спидометре 34300 км, а жор масла начался после 28000 км пробега снова. Теперь я знаю точно, что виноваты не втулки.
Ну вот и всё! Свершилось чудо, ну во всяком случае я на это надеюсь! Думаю, на процентов 90 я победил причину жора масла с 14000 км до сегодняшнего состояния в 34300 км на новом моторе ВАЗ 11186. И мотор, кстати, ту не причём! И руки, из плеч мои — тоже!
А дело было, ребята в комплектующих, то есть в маслоотражательных колпачках (МОК), этот термин всё же более точен! Как ни странно именно к ним я вернулся после всей этой чехарды в «Что? Где? Когда?». По-хорошему нужно было бы перекинуть эту тему в тему «Маслосъёмные колпачки», созданную мною, но эта тема очень близко с ней перекликается, да и материала здесь выложено больше и уместнее его видеть здесь, поэтому продолжу и завершу это вопрос именно в этой теме.
Друзья, в моём случае жор масла происходил из-за некачественных и одновременно поддельных МОК.
На 14000 км я заметил утечку масла только в первом цилиндре и поменял МОК именно в нём на такие же «некачественные» МОК от фирмы «Лада», которыми типа комплектуются двигатели с завода. В этих МОК очень широкое отверстие под обжим клапана и со временем, в моём случае уже через 12000 — 14000 км все МОК стали пропускать масло по верхней шейке уплотнения клапана во всех цилиндрах.
Мои замеры дали такой результат: внутренний диаметр шейки обжима клапана от МОК «Лада» составил 6,7 мм, а в МОК от «РЕЗЕРВ» самарской конторы — 6,3 мм. Больше эти МОК друг от друга ничем не отличались.
Это не только моя байка, я встречал Гранты-лифтбек некоторых товарищей реально с такими же пробегами и одного года выпуска, у них такие же проблемы со свечами и утечкой масла.
Далее, что я делаю: покупаю по совету вроде бы не врущих и надёжных продаванов в проверенном магазине колпачки от фирмы «Елринг» производства франции на упаковке, красненькие такие, на вид хорошие. Но подвох оказался и в этой упаковке!
Только сегодня под лупой я рассмотрел на них надпись: «производсто Германии». Опаньки! А раньше куда мои глаза глядели, точно замылились? Поставил я их на пробеге в 28000 км примерно.
Если колпачки от «Лада» всё же крепко держались на посадочных кромках направляющих втулок клапанов, то при вчерашней разборке двигателя выяснилось, что все колпачки во всех цилиндрах, кроме второго практически слетели и держались на честном слове, а некоторые реально соскочили (1, 3 цилиндры). Я их снимал просто пальчиками без усилия, теперь понятно, почему у двигателя был аппетит порядка 800 гр. на 1000 км.
А вот как стоит и видно, что ниже, новый колпачок от «Резерв», правда пока без пружинки:
В общем, снял я колпачки от «Елринг» и поставил от «Резерв», причём, для пущей надежности один колпачок я попробовал снять, с трудом он поддался только с помощью щипцов-съёмников. Ставил с помощью специальной оправки.
Собрал двигатель, все стало на свои места, всё работает, но пока времени ещё мало, посмотрим, что дальше будет с этими МОК. Кстати, интересен тот факт, что я почувствовал прибавление мощи в движке по углу нажима на педаль газа, я стал меньше нажимать на педаль для разгона на туже скорость, уж поверьте, каждый день за рулём. В общем бензин с воздухом, но без масла движку больше понравился.
Что было дальше, а дальше — самое интересное. Во-первых при близком изучении под лупой обнаружилось, что в пакетике из-под «Елринг» оказалось только два хороших колпачка-близнеца и именно они, о чудо, попали в один цилиндр под номером 2, который был сухой после пробега в 28000 км, остальные же были одного типа, но другие и не качественные, посмотрите на отличия:
А вот подделка из одного же пакетика, обратите внимание грани-цеплялки у него смазаны и более плоские, глубина посадки этого колпачка меньше:
Направляющие втулки и сёдла клапанов
Увеличенный износ направляющих втулок клапанов может быть проблемой для распределительных валов с большим подъёмом клапанов. Даже если двигатель оснащается более «спокойным» распределительным валом, износ направляющих втулок может по-прежнему оставаться проблемой. Когда зазор в направляющей втулке увеличивается, клапаны могут располагаться на седле неравномерно и могут образоваться утечки, что приведет к «утечкам» мощности из камеры сгорания. Изношенные втулки могут также привести к попаданию масла в цилиндры. Когда масло смешивается с рабочей смесью, оно снижает октановое число топлива и находящееся в камере сгорания топливо будет уже ниже по октановому числу, загрязнение маслом увеличит шанс возникновения детонации, особенно при высоких степенях сжатия. Лучшей профилактикой износа направляющих втулок будет установка бронзовых направляющих втулок или бронзовых вставок. Если это сделано правильно, то они надолго «переживут» втулки из чугуна.
Тогда как бронзовые втулки лишь не намного дороже, их установка является разумным вложением средств, т. к. в дополнение к уменьшению зазоров клапан-втулка, они выдерживают недостаток смазки. И если вы хотите достичь высоких характеристик двигателя, то используйте бронзовые втулки. Когда установлены бронзовые направляющие втулки и стабилизирован зазор в них, внимание нужно переключить на сальники (маслоотражательные колпачки) клапанов. Многие промышленные головки блока цилиндров не используют положительные качества сальников стержней клапанов; вместо этого они могут использовать уплотнения зонтичного типа, которые препятствуют попаданию излишков масла на стержни клапанов или же они могут не использовать сальники вообще. Отсутствие сальников это более чем смелый шаг фирмы-производителя. Чугунные направляющие втулки нуждаются в обильной смазке, фактически они требуют намного больше, чем обычно получают. Однако бронзовые направляющие требуют намного меньше смазки и из-за этого можно использовать эффективные сальники (как минимум на впускных клапанах) и добиваться малых зазоров в направляющих втулках — всё это улучшит уплотнение клапанов, работу двигателя и увеличит срок службы втулок. Если вы используете бронзовые направляющие втулки, то приобретите лучшие сальники клапанов, которые можно приобрести. Установка таких сальников часто требует обработки, но в большинстве сальники могут потребоваться только на впускных клапанах. Масло не стремиться попасть в направляющие втулки выпускных клапанов из-за высокого давления в выпускной системе. Но даже в этом случае некоторые конструкторы двигателей используют принудительное уплотнение (сальники) на впускных клапанах, и в качестве дополнительной меры, — сальники зонтичного типа на выпускных клапанах для уменьшения попадания масла в каналы.
Если каналы изношены и нуждаются в замене, рассмотрите использование замены для клапанов, которые имеют хромированные стержни — вы существенно увеличите срок службы направляющей втулки и клапана. Хромированные стержни клапанов работают особенно хорошо с бронзовыми втулками и могут быть использованы с зазором, близким к нулю, т.к. хром и бронза имеют очень мало шансов быть «прихваченными» друг к другу. Хромированные стержни клапанов и бронзовые направляющие втулки часто работают на протяжении более 150 000 км без заметного износа. В заключении если Вы не используете бронзовые направляющие втулки, обратите особое внимание на марки сталей, используемых для производства клапанов, особенно нержавеющие стали, т.к. они не очень сочетаются с чугунными втулками. Бронзовые направляющие втулки напротив совместимы практически со всеми широко используемыми материалами для стержней клапанов и проявляют хорошие характеристики по сопротивляемости износу, работая совместно с такими материалами. Одной из неисправностей головки блока, о которой почти только и слышали несколько лет, являются выемки у сёдел выпускных клапанов. В прошлом свинцовые соединения, добавляемые в бензин, обеспечивали качественную «смазку», которая эффективно противостояла эрозии седел выпускных клапанов.
В наши дни состав бензина не обеспечивает необходимую смазку клапанов и сёдел. Выемки образующиеся у седел, являются вполне реальной проблемой. Эрозия возникает не только из-за использования неэтилированного бензина, но и из-за высоких рабочих температур выпускных клапанов и зазоров в направляющих втулках. Если температуры клапанов являются высокими, то температуры седел клапанов также будут высокими, (из-за того, что большая часть тепла, поглощённого выпускными клапанами, передаётся сёдлам), а при высоких температурах чугун становится менее устойчив к постоянным ударам от работающих клапанов. Эта проблема усиливается из-за ослабления клапанов в направляющих втулках, так как контакт стержня и клапана с втулкой происходит по-другому и клапан рассеивает тепло иначе. Более того, ослабленные втулки приводят к тому, что клапан садится в седло в неправильном положении, что ускоряет эрозию. Становится очевидным, что имеется другая важная причина для использования бронзовых направляющих втулок. Бронза имеет отличные характеристики противостояния износу и допускает работу с малыми зазорами. В дополнение к этому, сама бронза имеет улучшенные характеристики теплоотдачи по сравнению с чугуном. Таким образом, когда используются бронзовые направляющие втулки, от клапанов отводится больше тепла в систему охлаждения.
Руководство по замене направляющих втулок клапанов своими руками
Многие автомобилисты с приличным опытом езды, которые видели двигатель в разобранном виде, не подозревают о существовании таких деталей, как направляющие втулки клапанов. Причин две: они малозаметны даже на снятой головке блока цилиндров (ГБЦ) и служат довольно долго — 200 тыс. км и более, а потому редко обсуждаются в среде водителей. Но в результате износа эти неприметные детали всё равно приходится менять, что при желании спокойно делается в домашних условиях.
Зачем нужны направляющие втулки?
В начале и середине прошлого века ГБЦ автомобилей изготавливались из чугуна, а клапаны просто вставлялись в точно просверленные отверстия. Но впоследствии производители отказались от чугунных головок из-за большого веса и недостаточного отведения излишков теплоты, а им на смену пришли лёгкие ГБЦ из алюминиевых сплавов. Эти металлы обладают прекрасной теплопроводностью, но слабо противостоят износу от трения.
Чтобы решить проблему, была придумана направляющая втулка — посредник между мягким сплавом головки цилиндров и стальным стержнем клапана, постоянно движущимся вверх-вниз в процессе работы. Изготовленная из чугуна или специальной бронзы, она надёжно запрессовывается в тело ГБЦ, а внутрь с минимальным зазором вставляется клапан.
На схеме двигателя показано расположение направляющих втулок
Сама втулка представляет собой полый цилиндр, сделанный точно по размерам под определённую модель автомобиля. Наружная поверхность отшлифована и на ощупь гладкая, а на внутренней выполнена спиралевидная канавка в виде резьбы. По ней движется моторное масло, смазывающее ось клапана и снижающее силу трения. В верхней части направляющей детали сделана неглубокая выборка, куда вставляется стопорное кольцо.
Слева втулка для выпускного клапана, справа — для впускного
Важный момент. Направляющие элементы для впускной и выпускной группы клапанов отличаются по конструкции, хотя внешне могут выглядеть одинаково (например, детали для российских автомобилей ВАЗ 2108—09). Разница такая: во втулке для выхлопного тракта масляная канавка выполнена по всей длине отверстия, а для впускного — только наполовину. А вот изделия для «классики» ВАЗ 2106 различаются и по размерам, при одинаковом диаметре выпускные элементы длиннее впускных.
Бронзовые втулки для ВАЗ 2109 с виду все одинаковые
Втулки выполняют следующие функции:
Чугунные детали ВАЗ 2106 — впускные втулки короче выхлопных
Когда элемент запрессован в отверстие ГБЦ, то его верхняя часть меньшего диаметра на несколько миллиметров выступает над поверхностью. Это необходимо, чтобы установить на неё маслосъемный колпачок (он же — сальник клапана), не позволяющий смазке из верхней части двигателя попадать в камеру сгорания через внутреннее отверстие втулки.
Так выглядит выступающая часть, куда надевается маслосъёмный колпачок
Причины поломки деталей и их последствия
Характерная особенность направляющих элементов заключается в том, что они не выходят из строя в один момент, а изнашиваются постепенно. Срок «жизни» деталей на авто бюджетной категории составляет от 180 до 300 тыс. км, а на более дорогих иномарках может достигать 1 млн км. На процесс износа влияет несколько факторов, могущих его ускорить:
Нагар на штоке разрушает втулку довольно быстро
Примечание. На рабочий ресурс всех элементов газораспределительного механизма также влияет исправность системы питания и зажигания. Когда в результате неполадок возникают хлопки в топливный либо выхлопной коллектор, то смазка между парой клапан — втулка смывается несгоревшим бензином, отчего несколько секунд механизм работает «на сухую».
Изношенная деталь характеризуется «разбитым» внутренним отверстием, в результате чего шток клапана начинает в нём слишком свободно ходить, а потом появляется люфт. Стержень перекашивается в процессе работы, а тарелка плохо совмещается с седлом, герметичность сопряжения постепенно теряется. Из камеры сгорания в механизм прорываются газы, а сверху попадает масло, в результате чего образуется нагар. Он тоже способствует ускорению износа, быстро приводя деталь в полную негодность.
Когда нужно менять направляющие?
Главный симптом, означающий, что втулки клапанов пришли в негодность, — повышенный расход моторного масла. Когда у штока появился поперечный свободный ход (люфт), то маслосъемные колпачки уже не в состоянии предотвратить проникновение смазки в цилиндры из верхнего моторного отсека, где расположен распределительный вал. Она протекает в увеличенный зазор между клапанным стержнем и внутренним диаметром втулки и беспрепятственно попадает в камеру сгорания.
Выходящий из выхлопной сизый дым — признак сгорания масла
Признаки потребления масла из-за проблем с направляющими такие:
Совет. По нагару на свечах вы можете определить цилиндр, в который попадает наибольшее количество смазочного материала. Это пригодится для выполнения диагностики.
Это и есть масляный нагар на свече зажигания
Поскольку масло может проникать в камеры также по вине цилиндро — поршневой группы, необходимо провести диагностику, чтобы точно определить неисправность. В качестве примера предлагается взять популярный автомобиль ВАЗ 2106:
Чтобы ощутить люфт, клапан надо вытащить за шток и покачать в стороны
При наличии люфта можете смело продолжать разборку, поскольку для замены втулок необходимо снять головку цилиндров. Если вас не оставили сомнения, проверьте остальные клапаны, картина должна быть примерно одинаковой.
Порядок замены направляющих клапанов ВАЗ 2106
Вся процедура делится на несколько этапов:
Первым делом следует отключить аккумулятор от бортовой сети
Совет. Стоит соблюдать именно такую очерёдность действий — сначала разборка мотора, а потом закупка запчастей. Вскрытие точно покажет, какие детали вам нужны. Если вы недавно меняли клапана (5—10 тыс. км назад), то их нужно вытащить, чтобы примерить к новым втулкам в магазине. Старую клапанную группу придётся заменить.
Подготовка необходимого инструмента
Чтобы произвести разборку и замену направляющих, вам понадобится:
Без ключа с трещоткой и головок при снятии ГБЦ не обойтись
Оправка для работы с направляющими представляет собой стальной пруток, конец которого проточен под внутренний диаметр втулки. Вторая часть оправки — это насадка для запрессовки, чей размер подогнан под широкую наружную часть детали (так называемую шляпку), поскольку по торцу бить нельзя. Комплект можно заказать токарю либо купить в готовом виде, он стоит недорого.
Оправку для выбивания и посадки втулок можно выточить по чертежу
Совет. В процессе замены направляющих придётся заново притирать клапана, а то и выполнять прирезку сёдел. Для этих работ нужен специальный инструмент и соответствующие навыки, поэтому операцию лучше доверить мастеру. Кроме того, покупка приспособлений для прирезки и притирки сведёт к нулю всю выгоду от ремонта ГБЦ своими руками.
Это развёртка, используемая на ГБЦ автомобилей ВАЗ 2101—07
Развёртка — это слесарный инструмент, предназначенный для точной подгонки внутренних диаметров отверстий. В данном случае она необходима, чтобы развернуть внутреннюю часть втулки под стержень клапана с минимальным зазором.
Демонтаж ГБЦ и старых втулок
Данный этап — самый трудоёмкий и длительный, начинается он с отключения аккумулятора и опорожнения водяной рубашки мотора (с радиатора жидкость сливать не нужно). Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:
Снятие корпуса фильтра
Совет. Сразу после демонтажа головки очистите блок от старой прокладки и накройте чистой материей, чтобы внутрь цилиндров случайно не попала грязь.
Снятую ГБЦ удобно разместите на столе и снимите пружины с коромыслами (желательно не путать местами), после чего съёмником разблокируйте клапаны и вытащите их. При этом не потеряйте «сухари» — мелкие полуцилиндры, вставляющиеся в прорезь штока. Затем переверните головку камерами сгорания кверху, подложите по краям деревянные бруски и выбейте оправкой все втулки. Удары наносите со средним усилием, чётко и точно. В конце почистите и тщательно протрите всю ГБЦ от нагара и отложений.
Карбюратор надо снять с коллектора, чтобы не мешал
Рекомендация. Пользуясь моментом, обследуйте разобранный двигатель на предмет других неисправностей, чтобы сразу их устранить. Привлеките мастера — моториста с прибором — нутромером, дабы он проверил выработку в цилиндрах и проконсультировал вас по всем вопросам. Это важно, если вы разбираете силовой агрегат ВАЗ 2106 впервые.
Перед разборкой важно совместить метки
Фотоинструкция по снятию головки цилиндров
Как демонтировать ГБЦ ВАЗ 2106 — видео
Подбор новых деталей
Направляющие втулки для двигателя «шестёрки» можно купить в двух исполнениях — из чугуна или бронзы. При выборе стоит придерживаться таких рекомендаций:
Совет. Не слушайте заверения о том, что бронзовые втулки противостоят износу лучше чугунных, это не соответствует действительности. Чугун гораздо твёрже большинства металлов, в том числе и бронзы, просто он хуже передаёт тепло. Отсюда вывод: те и другие детали хороши, но применять их надо по назначению.
Также стоит приобрести новую клапанную группу (если она не менялась недавно), прокладки под ГБЦ и различные патрубки и 1—2 л антифриза на доливку. Остальные детали покупайте по результатам проведённой ранее дефектовки.
Посадка втулок и обратная сборка
Чтобы запрессовать направляющие в гнёзда, переверните головку цилиндров камерами сгорания книзу. Затем наденьте на элементы стопорные кольца, натягивая их с верхнего конца. Если начнёте надевать кольцо с нижней стороны, то обязательно оставите на поверхности глубокие борозды, куда впоследствии может протечь масло.
Важно! Перед посадкой смажьте наружную поверхность деталей тонким слоем моторного масла.
Новая втулка забивается до упора через проставку
Для запрессовки вставьте первую втулку концом в отверстие, наденьте на оправку насадку и приложите её к широкой части детали. Выверенными ударами молотка по проставке забейте втулку до упора, что характеризуется изменением звука ударов (появится лёгкий звон). Бейте со средней силой, чтобы не расколоть чугун. Повторите действие со всеми элементами, а если какой-то из них все же расколется, возьмите запасной.
Справка. Зачастую можно услышать рекомендации, что ГБЦ необходимо греть в ведре с водой, а втулки перед забивкой засунуть в морозилку. Эти мероприятия действительно облегчают запрессовку, но отнимают массу времени. Любой знающий слесарь вам скажет, что посадка чугуна в алюминиевый сплав с натягом 0,04—0,06 мм спокойно выполняется без всякого разогрева.
Отверстия втулок следует прогнать разверткой
По окончании запрессовки нужно прогнать внутренний диаметр втулок развёрткой, чтобы стержень клапана скользил в нём с минимальным зазором. Операция выполняется так: закрепите четырёхгранный конец развёртки в воротке, смажьте рабочую часть моторным маслом, вставьте в отверстие и вращайте по часовой стрелке. Инструмент должен пройти по всей длине детали. Теперь остаётся поставить и притереть клапана, что рекомендуется доверить специалисту. Затем произведите сборку двигателя в обратном порядке, но с учётом ключевых моментов:
Схема затяжки болтов головки цилиндров
Совет от бывалых. Старые мастера после затяжки болтов ГБЦ нередко давали двигателю постоять в течение 12—24 часов, а потом ещё раз обтягивали головку. При наличии времени последуйте данной рекомендации, через сутки вы сами убедитесь, что узлы «уселись», а болты немного прослабились.
Порядок затягивание гаек крепления распределительного вала
По окончании сборки и заливки антифриза запустите двигатель, прогрейте его и вращением корпуса трамблёра выставьте оптимальный угол опережения зажигания.
Совмещение круглой метки на шестерне с приливом на корпусе
Видео по замене направляющих втулок
Суть процесса замены направляющих одинакова для автомобилей любых марок, разница заключается в сложности разборки и форме втулок. Данная процедура довольно трудоёмкая и отнимет у вас немало времени. Будьте готовы к тому, что по ходу дела в двигателе наверняка вылезет ещё какая-то неисправность и её тоже придётся устранять. С другой стороны, вы сэкономите немало денег, выполнив замену втулок собственноручно.